====== Řady Shimano produktů ====== ^ OZNAČENÍ ^ POPIS ^ | Shimano XTR | pro závodní použití, velmi drahé, odlehčené, nemusí mít nejlepší životnost | | Shimano XT | velmi kvalitní sada i pro závodní použití, vyšší cena, uspokojí i náročné jezdce | | Shimano SLX | kvalitní sada pro jízdní kola se zaměřením na enduro a maratony | | Shimano Deore | sada komponentů solidní úrovně i pro závodění | | Shimano Alivio | osvědčená řada sportovních a turistických komponentů, ne pro závody | | Shimano Acera | řada turistických komponentů s dobrou funkcí | | Shimano Altus | nižší řada komponentů s technologií Shimano | | Shimano Tourney | základní řada komponentů | Dále platí, že novější model z nižší řady může být lepší než starý model z vyšší řady https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf ====== Utahovací momenty ====== * Jednotka Newtonmeter (Nm nebo také N*m) * 1 Nm odpovídá působení síly 1N na 1M * 1 N je síla, která při působení na bod o hmotnosti 1kg způsobí zrychlení/zpomalení o 1m/s * cyklo komponenty mívají uvedené [[https://www.bikeride.com/torque-specifications/|doporučené utahovací momenty]] * momentový klíč umožňuje nastavovat požadovaný utahovací moment * bez momentového klíče lze sílu odhadnout přibližně následovně * 8Nm = působení 8kg na 10cm od osy * 8Nm = působení 8kg na 0.1m od osy * 8Nm = působení 0.8 kg na 1m od osy ====== Slovník pojmů ====== Abecedně: * Bovden - trubička pro řadící nebo brzdící lanko. Navenek to vypadá z plastu/gumy, uvnitř je ještě lankové zpevňovací opletení - zkrátka chce to pořádný kleště :D * Grip - madla na řidítka * Kazeta - sada zadních ozubených koleček (pastorků) * Kliky - uchycení pedálů ke středovému složení, typicky jsou včetně převodníku * Náboj - přední/zadní, střed kola pro uchycení ráfku pomocí špic * Přehazovačka - přepínání malých převodů (zadních) * Přesmýkač - přepínání velkých převodů (předních) * Převodník - přední ozubená kolečka (pastorky), typicky se prodává společně s klikami * Řadicí páčky - to co je na řidítkách pro přehazování * Středové složení - střed pro uchycení klik ====== Stříbrné kolo (servis) ====== * Aktuální stav: * páčky Shimano Acera STEF65 7R4, 3×7 * přehazovačka Alvivo (7x) * kliky/přesmýkač STX (3x) * brzdy STX Cantilever Brake * grip BBB BHG-97 Viper * zadní kolo není uprostřed rámu * proto je má zadní brzda vysunuté pravé špalky víc než levé * ničemu to ale nevadí, lze vyladit aby se obě strany přitáhly správně současně * přesmýkač/přehazovačka je dobře vyladěná * jde zařadit všechny kombinace, bez toho aby řetěz drhl * u extrémních kombinaci možná lehce * lze přehodit na všechny kombinace * při přechodu převodníku z 2 na 3 to někdy vyžaduje zatlačit páčku trochu za pozici 3 ===== Řadicí páčky ===== * přepínání 1-7 přestalo fungovat * byly tam ST-MC30 * 3x7, včetně brzd, průměr 22,2 * už se nevyrábí * nalezené alternativy Shimano pro 3x7 * obecně * vždy je součástí řadící lanko, je tam totiž docela napevno :) * Shimano Altus STEF510-7 (3x7) * Shimano Acera STEF65 7R4, 3x7 * balení obsahuje jak řadící lanka (napevno), tak dokonce brzdová * řadicí bovden a lanko je trochu užší než brzdový * brzdy lze přepnout z režimu V-Brake na Cantilever brake ===== Brzdy ===== * teď tam jsou nějaké STX Cantilever brake * možná jde o řadu MC30 * chtěl bych to zkusit předělat na V-Brake * například: Shimano BR-T610 DEORE (699 Kč) * bojím se ale * že to nebude ve výsledku lepší, i když se to říká :) * že to nepůjde připevnit na ten rám * velikost závitu na vidlici nebo pozice * vedení bovdenu * přepnutí režimu páček z V na C/T režim u Cantilever brake je fakt rozdíl * postup změny režimu * odpojil jsem lanko, abych jej mohl vytáhnout z páčky * zmáčkl jsem páčku, zespodu povolil šroubek, trochu zatlačil na plast aby vyskočil * plast jde umístit jen na jedno místo, mění se jen pozice nad/pod plast * postup ladění brzd * vychází z [[https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RCBR001-00-CZE.pdf|Shimano návodu]], ale trochu jsem jej upravil, abych nemusel vytahovat kolo :D * nejprve je vhodné odpojit lanko (hodně povolit + vytáhnout na jedné straně) * zkontrolovat, zda jsou rovnoměrně zbroušené špalky * pokud ne, tak srovnat na pilníku * nebo aspoň nožem odřezat hrany, které zavazí * nastavit šroub tuhosti brzdy na střed * přibližně nastavit špalky * aby byly uprostřed své osy * aby nebyl jeden vysunutý 3 dílky a druhý jeden dílek * později se to už blbě opravuje * aby dobře doléhaly na ráfek * celou plochou na ráfek (při přitisknutí rukou) * milimetr od horní hrany ráfku (aby nadrhli o plášť) * ideálně zarovnané se spodní hranou (pokud budou přes hranu, budou se špatně obrušovat) * špalky se nastavují matičkou a inbusem * s inbusem nelze otáčet, je jen jako pomocný při dotahování/povolování matky * na matku se hodí klíč 10, nastavitelný klíč je neprakticky * předběžné nastavení lze provést jen klíčem, inbus použít až při dotahování * připevnit lanko * oba špalky jednou rukou přitisknout na ráfek * co nejvíce napnout lanko * lanko zajistit hned za koncem pomocné bužírky, žádná mezera * nastavit špalky natěsno * začít pravým špalkem, pak levý * páčka brzdy by neměla jít ideálně vůbec stisknout * trochu povolit lanko * na straně s pomocnou bužírkou opatrně popustíme 2-3 mm * párkrát zmáčkneme brzdící páčku, aby se trochu vycentrovalo * vycentrování špalků * pomocí šroubku nastavujeme tuhost pružiny * cílem je stav, kdy kolo je přesně uprostřed * kontrola * protočit kolo, zda někde nedrhne * někdy má kolo trochu osmicu, takže se muší lanko ještě trochu víc povolit * na rozbočce lanka na levou/pravou stranu je značka signalizující správný úhel lanka * správná pozice by se mela nastavit tuhostí pružiny * předpokládá se ale asi, že to bylo předtím už dobře nastaveno a jde jen o centrování :) ===== Přesmýkač ===== * https://www.kupkolo.cz/data/files/navody_kola/56144_fdm591.pdf * zkontrolovat pozici přesmýkače * rovnoběžně s převodníky * 2-3 mm nad největším převodníkem * pokud projde 3mm inbus mezi zuby a převodníkem, tak by to mělo být ok * pokud by byla mezera větší, může řetěz spadnout * pokud by byla mezera menší, bude drhnout řetěz * před změnou polohy zaznačit aktuální pozici * nastavit spodní doraz bez lanka * lanko musí být povolené, aby neovlivňovalo doraz * zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu) * šroubem L (většinou blíž k rámu), vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout) * napnout a připevnit lanko * zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu) * otočit šroubem na bovden řadící páčky, aby bylo lanko co nejvolnější * připevnit lanko natažené * díky nastaveném dorazu, nejlehčím převodům a povolením šroubem na bovdenu není třeba extrémně napínat. * K dopnutí by mělo stačit pár otáček šroubu na bovdenu. * nastavení horního dorazu * zařadit nejtěžší převod (nejmenší vzadu, největší vepředu) * šroubem H (většinou dál od rámu), vnější strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout) * nastavení středního převodníku * největší vzadu, střední vepředu * úprava pnutí lanka šroubem na bovdenu u páčky, vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu * problémy: * Při řazení se řetěz sesmekává směrem ke klice. * Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky). * Řazení ze středního na vnější převodník je obtížné. * Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky). * Řazení ze středního na malý převodník je obtížné. * Povolte šroub spodního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky). * Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače. * Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky). * Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnější plát vodítka přesmykače. * Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky). * Při řazení z vnějšího převodníku je střední vynechán. * Otočte nastavovací váleček bowdenu proti směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky). * Na středním převodníku dochází, po přeřazení na největší pastorek, k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače. * Nastavovací váleček bowdenu dotáhněte ve směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky). * Při řazení se řetěz sesmekává směrem dovnitř na osu šlapacího středu. * Dotáhněte šroub spodního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/2 otáčky). * Při řazení ze středního na vnější převodník je páka tuhá * Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ručiček * https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace/ * u správně seřízeného přesmykače by nemělo vodítko drhnout o řetěz při jakémkoliv zařazeném převodu vyjma extrémních poloh, kde je to přípustné a vzhledem ke škále převodů i neodstranitelné (velký převodník/největší pastorek, malý převodník/1–3 nejmenší pastorky). * https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace-ii/ * Pozor – při montáži ve stojanu se doraz může zdát dobře seřízený, ale je potřeba počítat s tím, že klika chtě nechtě při záběru pracuje. Při jízdě tak vše může vypadat jinak, vyplatí se kolo krátce projet. * [[https://www.youtube.com/watch?v=dUXlHGBEjhM|Ako nastaviť prešmykač pre rýchly a presný chod | SERVIS - MTBIKER.SK]] ====== Amulet Shift 29" 2018 ====== Aktuálně: * https://www.amulet.cz/amulet-shift-29-2018-p3755/ * Velikost kol 29" * Rám Amulet QCG3 29 TB 6061 (L 19") 3x odlehčovaný hliník, výrobní číslo UMA C170504 * držák na vidlici vypadá jako tapered, ale mám tam vidlici ahead :) možná přes redukci? * Vidlice SR Suntour XCT HLO (Pružina, Zdvih 100mm, 2725g, 160mm disc brake, 28 mm (1 1/8") sloupek) [[https://www.srsuntour.com/cs/products/fork/XCT-5878.html|výrobce]] * bacha.. je na ní napsáno XCM HLO, jestli jsem četl dobře :D Což ale nesedí podle [[https://www.srsuntour.com/cs/products/fork/XCM-5867.html|specifikace výrobce]] * Řazení Shimano Acera 3x9 * Přehazovačka Shimano Alivio * Přesmykač Shimano Altus * Kazeta Shimano Altus HG200 9/11-34 zubů * Kliky Shimano Alivio FC-4060 22/32/44 zubů 175mm * Řetěz Shimano HG53 * Střed Shimano SM-BB52 68/73 mm * Brzdy Shimano M315, 160mm * Brzdové páky Shimano M315 * Hlavové složení Neco Integrated * Řídítka Race-light 740mm * Představec Race-light Sport * Náboj přední/zadní Shimano RM35, 32h * Pláště CST Wolta 29x2.1" * Ráfky Race-light 29 DW 32h * Sedlo Race-light * Sedlová trubka Race-light 31,6mm * Pedály Alloy Dříve: * Kliky SR Suntour XCT 22/32/42 zubů 175 mm * Střed čtyřhran TODO: * přesné označení komponent * počet článků řetězu ===== Řetěz ===== ==== Mazání řetězu ==== * nejprve očistit ([[https://www.youtube.com/watch?v=RET1815mxeA|Praní řetězu od Štěrba kola]]) * pokud není moc špinavý * stačí setřít do sucha hadrem * případně použít na hadr nějaké odmašťovadlo * Čistič FORCE na řetězy 500 ml, růžový * cyklostar * macoff * pokud je více špinavý * sundat řetěz (doporučené řešení) * pokud nemá řetěz rychlospojku, musí se roznýtovat * roznýtovávání snižuje životnost * na velké usazené nečistoty se lze použít rozpouštedla jako nafta, toulen * následně je vždy vhodné použít nějaký odmašťovač, aby nezůstala nafta/voda uvnitř článků * vodu zevnitř lze dostat * tlakem vzduchu (kompresorem) * nebo třeba rozehřátím řetězu nad 100 stupňů (položit na el. sporák) * použit pračku řetězů * řetěz z pračky často vyjíždí špinavý a čistící prostředek se pak roznáší na další komponenty * asi by bylo dobré utírat řetěz z pračky rovnou hadrem * řetěz by se měl po vyprání osprchovat vodou, aby se odstranilo odmašťovadlo * Pračka řetězu Park Tool Cyclone CM-5-2 * nabízí jí hodně obchodů * od 765 Kč * Finish Line Chain Cleaner Kit - pračka na řetěz * praní i mazání * včetně roztoků * od 699 Kč * Čistička řetězu CLEAN 5.0 * od 280 Kč * hromada dalších praček včetně levných ebay * mazání * nanášet na každé očko zvlášť, opatrně * pozor na znečištění ostatních ploch, hlavně na brzdy * mazadla * vazelína se nedoporučuje, protože zůstává na povrchu řetězu a ostatních komponentách * olej WD40 se nedoporučuje, protože je moc tekutý :) * Castrol olej chain [[https://www.youtube.com/watch?v=zsfIwigx57c|doporučuje štěrba]] * na motorky, odolává odstředivé síle * po nanesení po chvíli trochu ztuhne * nelepí se na něj prach * vydrží dlouho 200 km * blbě se odstraňuje!! * Motorex DRY power [[https://www.cyklodiskont.cz/motorex-dry-power-100ml-olej-18891?gclid=EAIaIQobChMI64Gqo5X_4gIVFc13Ch3WfAP3EAQYAiABEgLDT_D_BwE|173Kč]] * vyhrál nějaký německý test * měl by vydržet tak 125 km podle obalu * neměl by na sebe lepit prach * prakticky * čištění * hadr s mikrovláknem + cyklostar extra carbon 1l * nejprve jsem zkoušel utřít řetěz do hadru * chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou * řetěz pořád dost špinil * následně jsem zkoušel nanést prostředek na řetěz * držel jsem hadr pod řetězem * na řetěz jsem kapal cyklostar a posouval po celé délce mezi převodníkem a přehazovačkou * pak jsem mokrým hadrem jezdil po řetězu dokud na něm nebyla pěna * zkoušel jsem použít i kartáček zespodu, shora, z boku... * 3.5x jsem posunul řetěz klikou, abych postup aplikoval pro celý řetěz * očistil jsem prostředek z řetězu * chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou * hadr jsem průběžné vyplachoval v čisté vodě * opakoval jsem, dokud se prostředek nevymyl * čištění prostředkem řetěz hezky vizuálně vyčistilo, ale pořád špinil. * opakoval jsem postup s čistícím prostředkem 2-3x, stále to nebylo dokonalé * vzal jsem suchý nový hadr a začal řetěz sušit * chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou * po několika iteracím přestal řetěz skoro špinit, tak jsem přešel k mazání * mazání * Motorex DRY power má otočný uzávěr, který umožňuje regulovat množství oleje * řetěz jsem začal mazat po jednotlivých článcích s uzávěrem otočeným na max * pod řetězem jsem držel kapesník a hromada oleje skončila na něm * jakmile se na řetěz dostal olej, začal z toho téct úplně černá tekutina :D * zase jsem vzal kapesníky/hadr a zkoušel řetěz utírat od té černoty * bylo to nekončené a nechtěl jsem utřít všechen ten olej, tak jsem to pak tak nějak nechal * Závěr * docela bych zkusil tu pračku na řetěz * to čistilo se asi nedostalo mez články jako olej * takže ta černota vytekla až při mazání :) * bylo by lepší celý řetěz pořádně ponořit do čistidla * věřím, že sundat řetěz je úplně to nejlepší * čištění by bylo mnohem rychlejší a s lepším výsledkem ==== Kontrola řetězu ==== * měrka vytahání řetězu * 0.75 je ještě dobrý * 1 je už čas na výměnu * měří se při úplně napnutém řetězu (při zátěži) * řetěz se mění po 1200 - 2000 km obvykle * vytahaný řetěz = zvyšuje opotřebovávání pastorků (nerovnoměrné) * nový řetěz na opotřebovaných pastorcích = přeskakování * cca 100 Kč ==== TODO ==== * s novým řetězem koupit rychlospojku * není dobrý dávat novou rychlospojku na opotřebovaný řetěz * koupit čepy na řetěz * čep řetězu Shimano 9speed * cca 19-40 Kč ===== Kliky, středové složení, pedály ===== ==== Analýza trhu ==== * hledal jsem ty současné santur a vypadá to, že nejsou vůbec pro 9 převodu v zadu, jen 6-7-8 * [[https://​www.ubuy.cz/​en/​catalog/​product/​view/​id/​7146874/​s/​suntour-xct-crankset-175mm-x-42-32-22-black?​gclid=EAIaIQobChMImLriktKV4gIV1OR3Ch2csAMWEAQYBCABEgIJcPD_BwE|Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black]] 1500 Kč * [[https://www.amazon.com/Suntour-XCT-Crankset-175mm-Black/dp/B01JBDQ60O|Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black]] 28 USD * pokud stojí kolem 1500, tj. stejně jako ten Shimano Alvivo, nechápu proč tam nedali Shimano :D * [[https://www.vseprokolo.cz/kliky-3x9-shimano-alivio-fc-t4060-44-32-22z-254141|Kliky 3x9 SHIMANO Alivio FC-T4060 44/32/22z]] [[https://www.cyklodiskont.cz/kliky-3x9-shimano-alivio-fc-t4060-44-32-22z-87811|levnější]] * je to [[https://bike.shimano.com/en-EU/components/mtb/category/crankset.html|aktuálně]] nejvyšší dostupná řady (Alvivo) pro 3x9.. vyšší (Deore, SLX) jsou už 3x10 .. * mají ochranný kryt proti ničení kalhot :D * součástí je střed * [[https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MDFC001-01-ENG.pdf|manual]] * bacha, 3x9 pomalu končí... proto je teď málo vyšších řad pro 3x9 * starší 3x9 modely * Shimano Deore M590 44/32/22, za [[https://www.sport95.cz/kliky-shimano-fc-m590-deore-44-32-22-175.html?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=referral#kategorie|1990 Kč k odběru v Brně]] * model z roku 2010 * integrovaná osa * Hollowtech II * prý by mohlo fungovat i 3x10, které je teď víc prodávané ==== Vyměna ==== * ze Santur XCT + čtyřhran na Shimano Alivio FC-4060 + SM-BB52 Hollowtech 68/73 mm * pedály jsem použil původní * demontáž starých * inbusem 8 mm povolit jistící šroub * do závitu v klice našroubovat stahovák klik (použít trochu vazelíny) * otáčením stahováku stáhnout kliku z osy čtyřhranu * demontáž středového složení se čtyřhran osou * povolit levou misku otáčením proti směru hodinových ručiček a vytáhnout * levá = po směru jízdy, strana bez převodníku * povolit pravou misku misku otáčením po směru hodinových ručiček a vytáhnout * pravá = po směru jízdy, strana s převodníky * pravá strana obsahuje celou osu, proto se povoluje až jako druhá * instalace nových * změřit střed, já naměřil lehce pod 69 mm, což odpovídá nejspíš 68 mm variantě * složení SM-BB52 je pro 68-73 mm, v případě 68 je třeba doplnit distanční podložky * já jsem použil 2.5 mm z každé strany * podle návodu jsem měl použít 3x 2.5 mm, na pravou stranu se dává o jednu podložku víc * v případě 73 mm se má použít jen ta jedna pravá podložka * namontovat pravou misku * pravá = po směru jízdy, strana s převodníky * na misce je přímo označení strany R * je to ta miska, co má k sobě přidělaný plastový tunel (lze rozdělat) * závit namazat vazelínou (prstem) * utahovat proti směru hodinových ručiček (na misce je šipka) * šroubování rukou šlo dost z tuha, použil jsem raději rovnou klíč * dotahuje se na 35-50 Nm * já měl obyčejný klíč s délkou 15 cm * mělo by odpovídat tlaku 23-33 kg * zkusil jsem to dotáhnout co to šlo :) * namontovat levou misku * levá = po směru jízdy, strana bez převodníku * závit namazat vazelínou (prstem) * utahovat po směru hodinových ručiček (na misce je šipka) * šroubování rukou šlo docela lehce ve srovnání s pravou * dotáhnout na 35-50 Nm * montování pravé kliky * obsahuje převodníky a integrovanou osu * osu namazat lehce vazelínou (v miskách je taky vazelína, tak stačí málo) * připravit řetěz na misku (aby se pak jednoduše nasadil, pokud není rozpojený) * poklepat gumovým kladivem na osu, aby vylezla osa na druhé straně * cca 25 mm, aby se tam levá klika vlezla * montování levé kliky * otočená o 180 stupňů vůči pravé :) * nejde nasadit špatně, je tam místo bez drážek, do kterého to zapadne * dále je na klice pojistka, kterou to chce zamáčknout, aby nepřekážela ose * nasadit kliku na osu * mně osa nejdříve končila tak 6 mm před koncem otvoru v klice, tak jsem ještě trochu poklepal gumovým kladivem na pravou kliku na cca 1 mm před koncem * ideálně by osa měla asi končit na konci otvoru v klice * zamáčknout pojistku na klice * nevím jestli to něco udělalo :D mám pocit, že nic * zašroubovat dva fixační šrouby * inbusem průběžně dotahovat dotahovat levý a pravý šroub * nasazení pedálů * na pedálu je také napsáno, na kterou stranu patří * pravý pedál se dotahuje po směru hodinových ručiček * levý pedál se dotahuje proti směru hodinových ručiček * [[https://www.youtube.com/watch?v=frUlwhFdwI8|pomůcka pro určení směru dotahování]] * přilož klíč na šroub pedálu a drž jej nehybně * šlapáním dozadu se šroub utahuje * šlapáním dopředu se šroub povoluje * seřízení přesmýkače * převodníky mám o cca 5 mm bliž ke středu, tak je třeba upravit přesmýkač * vyřešilo * nepříjemné lupání ve středu je pryč * problém s řazením 3. převodníku na 2. převodník na pastorku 7-8-9 * celkově to podle mě lépe řadí, protože převodníky jsou blíže středu kola (min 5mm), jsou více uprostřed vůči kazetě ==== TODO ==== * Zkusit znovu nastavit přesmýkač, zda nedosáhnu lepších výsledků než teď * Hollowtech II má prý menší kuličky v ložisku a horší krytí ložiska vůči vodě/prachu, takže vydrží méně než čtyřhran. cca 7000 Km prý. Pak se misky s ložisky musí vyměnit. * Přidat distanční podložku * nějak jsem nedal na pravou stranu ještě jednu distanční podložku 2.5 mm :) jak radí manuál * asi to ničemu nevadí, teoreticky mě napadly pouze defekty: * kliky se mohou posunout zprava doleva * závit misek se zašroubovává víc/méně než by měl * bál jsem se, že tam může končit závit a může se deformovat při dotahování * ale mezi miskami je plastová trubička, která asi nedovolí větší zašroubování * mohlo by to ale způsobit častější povolování misek :) * příště tam tu podložku ale radši dej :D pokud budeš měnit ložiska nebo budou nějaké problémy ===== Vidlice ===== http://cykl.cz/item/seridte-si-odpruzenou-vidlici-2-cast vidlice se skládá z: * sloupek - vkládá se do rámu kola. * nejčastěji klasický (ahead) 1 1/8" (28.6mm) u levnějších vidlic * nebo kónický (tapered) 1 1/8" - 1,5" u dražších vidlic * existuje redukce tapered rámu na ahead * korunka - spojuje sloupek a vnitřní nohy * vnitřní nohy - tyče pevně spojené se sloupkem * vnější kluzáky - zasouvají se do nich vnitřní nohy * pozitivní komora - obsahuje pružící médium * pružící médium - uvnitř komory v horní části jedné vnitřní nohy (tam kde se nastavuje tuhost), zajišťuje pružení. Může jít o ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer. * negativní komora - pod pozitivní komorou, působí v opačném směru než pružící médium. Určuje citlivost z kraje zdvihu. Může obsahovat ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer. * kluzná pouzdra - uvnitř vnějších kluzáků, zajišťující klouzání vnitřních noh * táhla, patrony - zajišťují, aby vnitřní nohy vyjely z vnějších kluzáků Pojmy: * pružení - stalčování vidlice * tlumení - brzdění návratu vidlice * tlumení odskoku - jak rychle se má vidlice vrátit ze zdvihu. * Malé tlumení může způsobit rány do řidítek při návratu ze zdvihu. * Velké tlumení může způsobit dlouhé setrvání vidlice ve zdvihu, což způsobí ztrátu pružení. * Tlumení komprese - jak rychle se může vidlice stlačit. * Rozlišujeme vysokorychlostní HSC nebo nízkorychlostní LSC komprese. * HSC pruží až od určíté síly (skok, přejetí kořenu). * LSC ovlivňuje chod vidlice do zdrvihu při brzdění, trvalé zatížení. * k tlumení se typicky používá olej. Protéká přes malé komůrky, což způsobuje tlumení. * zdvih - o kolik se vidlice umí stlačit * progresivita - průběh zdvihu při zátěži. * na začátku by měla být citlivější, aby vyrovnala i drobné nerovnosti. * uprostřed zdvihu tužší. Na konci nejtužší, aby se zabránilo nárazu na kov. * SAG - zanoření vidlice do zdvihu. * tato zkratka označuje zanoření vidlice v klidu při zatížení jezdcem. * tedy zjednodušeně, nasedneme-li na kolo někde opření o zeď a zaujmeme jízdní pozici, měla by vidlice zajet do zdvihu o určitou jeho hodnotu. Nejčastěji je to čtvrtina až třetina z celkové hodnoty zdvihu * Solo Air - vzduch se hustí jedním ventilkem do pozitivní i negativní komory * Dual Air - zvlášť ventilek pro pozitiviní i negativní komoru ==== Seřízení tvrdosti ==== * při maximálním silovém zatížení téměř celou naší hmotností vidlici stlačit za polovinu jejího zdvihu * dostaneme-li ji skoro nadoraz, pak je příliš měkká * naopak pouhá třetina zdvihu a výrazný odpor už od počátku zanořování hovoří o přílišné tvrdosti nebo zatuhlých pouzdrech. * Pro test tvrdosti vidlice stačí přejet nerovnost určité výšky a sledovat, zda se vidlice dostala o tuto výšku do zdvihu, případně o něco hlouběji a zda jsme při tom nedostali silnou ránu do řídítek. Je-li náraz slabý a vidlice výšku překážky lehce absorbuje do zdvihu a nejde přitom nadoraz, je vše v pořádku. * třeba při přejezdu hrany nebo nájezdu na obrubník. * případně stačí položit na zem plochý kámen nebo cihlu, jejichž výška bude přibližně 50-60 mm. * přední kolo máme stále nahuštěné na maximum, aby nám celkový dojem nezkreslovala měkká pneumatika. * Pokud máme vidlici nastavenou na odpovídající tlak, měla by se při zdvihu 100 mm výška překážky při pomalém přejezdu téměř ztratit v propružení a od řídítek bychom neměli pocítit větší ráz. * Jestliže se vidlice při nájezdu na překážku téměř nehne, pak jsme hustili moc, nebo je příliš tvrdá pružina. Dostala-li se vidlice téměř na dno zdvihu, je jasné, že je měkká a v terénu na větších překážkách ji dostaneme lehce na dno zdvihu. * Po přejezdu překážky se může stát, že se nám kolo hodně rozhoupe, nebo že překážku sice zkopírujeme, ale řídítka nás ihned poté „kopnou“. To souvisí s tlumením odskoku, které je tvrdosti vidlice nebo tlaku v ní přímo úměrné. ==== Mazání ==== * https://www.youtube.com/watch?v=wYkIsgC_eTo * pouze mazivem na vidlice * výhradně silikonové, bez teflonu * například BikeWorkX Silicone Star 200 ml * stříkne se k těsnícímu kroužku (prachovky) * zapruží se ===== Přesmýkač ===== * ke klikám FC-T4060 * podle [[https://productinfo.shimano.com/#/com?cid=C-432&acid=C-445|matic kompatibility]] * SLX * FD-M660-E * FD-M661-D (for 44-32-22T only) * Alivio * FD-T4000-TS3 (Top-swing) * FD-T4000-TS6 (Top-swing) * FD-T4000-DS3 (Down-swing) * Acera * FD-T3000-TS3 * FD-T3000-TS6 * Altus * FD-M370-3 * FD-M370-6 * FD-M371-3 * FD-M371-6 * Top-swing - přesmýkač je nad objímkou * Down-swing - přesmýkač je pod objímkou (to co mám já) * horní tah - lanko k přesmýkači vede shora, prý lepší (to co mám já) * dolní tah - lanko k přesmýkači vede zaspodu rámu, bowdenu mohou vnikat nečistoty * Dual Pull - lanko je vedeno přes kladku, která umožňuje oba druhy vedení lanka * direct mount (přímá montáž) - neobsahuje objímku, montuje se přímo na rám nebo na objímku ===== Problémy ===== A) * pružící kliky? * tření v extrémních polohách (3x1) * lanko mám trochu více vypnuté, aby nedocházelo k tření na horním dorazu * takže při 3x1 to pak už škrtá * škrtání řetězu o přesmýkač * update 23.8.2019 * dnes mi začal škrtat řetěz u převodů 3-9 při zátěži pedálu a ještě víc už 2-9 * nevím proč to začalo najednou dělat * mohlo se vytáhnout lanko (povolit)? * mohl se pohnout nějaký nastavovací L/H šroub? * zhoršit vlastnosti řetězu? * lehce ohnout převodníky? * upravil jsem nastavovacím šroubem * docela hodně jsem s ním musel otočit * začalo to ale drhnout na druhé straně u lehčích převodů * finální stav * převodník 3 - drhne na vnitřní straně od 6. převodů a lehčí * převodník 2 * na vnější straně tak tak dobrý při zátěži u 9. převodu, * na vnitřní straně drhne od 4. převodu a menší * převodník 1 * na vnitřní straně myslím dobrý, nedá se moc šlapat na tak lehkým :D * na vnější straně drhna tak od 5. převodníku * update 24.8.2019 * zkoušel jsem vyladit * L sřoub - přesmýkač byl zbytečně blízko rámu, posunul jsem * H šroub - přemsmýkač mohl chodit lehce dál od rámu než bylo potřeba, ale vesměs jsem nechal * šroub na bowdenu - strategie: * povoloval jsem (směr otáčení předního kola) dokud na 2-1 nepřestal drhnout řetěz * dotahoval jsem (směr proti otáčení předního kola) dokud na 3-9 nebylo slyšet žádné tření * výsledek * 1, převodník - 1-8. pastorek je ok * 2. převodník - 1-7. pastorek je ok (takže konfigurace 2-9 znatelně drhne, 2-8 lehce) * 3. převodník - 3-9. pastorek je ok B) * drnčící řidítka * páčky brzd jsou moc volné * prý je to při malém množství brzdící kapaliny C) * drhnoucí brzdový kotouč zadního kola o brzdu (nejspíš) * když zvednu kolo a nechám kolo otáčet proti směru jízdy * nevím jestli to drhne o destičky nebo o šroub na rámu :) ==== Vyřešeno ==== * volné odrazky na šlapátkách * nejde dotáhnout, je to takový plast * jedině přilepit :) * vyřešil jsem tavnou pistolí nanesením vrstvy na čepy odrazky * volné kliky * při šlapání v zátěži to lehce jakoby přeskakuje, je tam malinká vůle * když kliky chytím a zkouším s nimi zahýbat, tak se to ve středu pohne * prý je to tím, že je tam nějaký plastový střed, přitom podle spec tam [[https://www.hupnakolo.cz/shimano-stredove-misky-sm-bb52?gclid=EAIaIQobChMIm6ONtrqV4gIVCOR3Ch1NewKEEAQYAiABEgI7xPD_BwE|má ale být kovový]] * vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52 * špatný počet zubů? * řazení přesmýkače z 3 na 2 * pokud mám 3x9 a chci dát 2x9, tak řetěz často nezapadne na zuby * pokud mám 3x7 a chci na 2x7, tak je to snad vždy v pohodě * teoreticky stačí povolit lanko, ale to způsobí tření řetězu na horním dorazu * zuby 42x32x22 jsou určeny pro 6-7-8 pastorků, může to být tím? * vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52 ====== Obchody ====== * cyklo komponenty obchody v Brně * https://www.vkcyklosport.cz/ (na horově) * https://www.cyklomania.cz/ * https://www.bike-life.cz (nemají moc dílů) * https://www.cyklopoint.cz (tam jak jsem byl na garančním servisu) * cyklo komponenty obchody ostatní * https://www.moolbike.cz/ (zde jsem kupoval řazení na stříbrné kolo) * https://www.cyklodiskont.cz (zde jsem kupoval mazadla, poštovné od 60 Kč) ====== Odkazy ====== * https://www.youtube.com/playlist?list=PLLALQuK1NDrhdCUOFgV9YFZp3vmZR1rgT * super videa jak servisovat kolo od www.silkroadcycles.net * https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf * katalog shimano 2015 * https://si.shimano.com * shimano tech docs * https://www.velohanak.cz/gallery/downloads/11.pdf * Příručka prodejce - Kompletní Shimano průvodce servisem :)