====== Malování ====== * FIXME - dopsat poznámky z gdoc malování :D * penetraci jsem ředil 1:1, na 4 místnosti bez stropu se spotřebovalo jen cca 2.5l * při penetrování stěrky jsem zkusil 1:2 a nepoznal jsem moc rozdíl.. tak asi stačí :d * barva 15l/25kg se ředila přidáním dvou sklenic vody (cca 2x 800 ml), vyšlo to docela podle předpokladu.. 4 celé pokoje, něco 2 vrstvy... * do koupelny se doporučuje * vápno - špatně kryje nerovnosti, je antibakteriální.. není omyvatelná? * akrylová - špatně kryje nerovnosti, je omyvatelná * latexová barva s příměsí stříbra (antibakteriální) * keramická barva - lepší než latexová, ale není antibakteriální? * co místo JUPOL? * líbí se mi, že má málo těkavých látek VOC * ale jsou i barvy úplně bez :) třeba Roko Unimal extra professional .. kterou jsem našel na diskuzi k produktu JUPOL :) a je levnější.. https://www.rokospol.com/root/download/Udajove%20listy/Stavebni%20hmoty/rokounimal-extra.pdf * možná ale hůř kryje a má menší paropropustnost? ===== Slovník ===== * materiály omítek * Vápenocementové - zvládá i vyšší vlhkost, jsou dost hrubé tak se používají jako jádrové * Vápenné - méně pevné a méně odolné proti vlhkosti než vápenocementové * sádrové - jsou krásně hladké, paropropustné, ale křehké a nevhodné do vyšších vlhkostí * hliněné * jádrová omítka * tloušťka 10-20 mm * bývá hodně hrubá * ve sklepech se používá jako finální omítka * jinde se na ní nanáší ještě štuk nebo stěrka * **fajnová** / **štukování** * Fajnová omítka neboli také správně štuková omítka. * Jedná se o vrchní, konečnou, velmi jemnou vrstvu omítky. * tloušťka je jen pár mm * Pro tuto omítku se používá maltová směs jemně zrnitá, maximálně 1,5 mm. * Aplikuje se na jádrovou omítku, nejlépe pomocí ocelového nebo plastového hladítka * Štuková omítka může být ze sádry, vápna nebo cementu. * **Keraštuk K** * šedobílá směs v pastovitém stavu, určené pro okamžité použití. * Vyroběn z ekologicky nezávadných surovin - směsi jemného křemenného písku, plaveného kaolínu, vápana a organického pojhiva. * stěrka vs štuk * stěrka je univerzálnější, používá se i na vyhlazení nerovností * jinak se dá stěrka použít i jako štuk * sádrová omítka * Pomocí sádrové stěrky se vyrovnávají povrchy betonových panelů a omítek a dokáže nahradit jemnou vnitřní omítku ve vícevrstvém omítkovém systému. * akrylový tmel * zadělávání děr, pružný, schne až 24h * sádra * usychá za 20 minut, po pár hodinách ready * nahazování omítky ===== Vyzkoušené hmoty ===== * bison akrylovy univeralni tmel v kartuši * použití * na spáry, rohy... * na praskliny v omítce * na tmelení děr nic moc, protože * po stlačení ještě dlouho vytéká * při roztírání špachtlí dělá po chvíli cucky * nejsem si jistý, zda jsem ten podklad nevlhčil, což se nemá * cucky totiž dělala směs toho tmelu a staré barvy, podle mě * aplikace * na suchý podklad (max 5% vlhkosti) * odmaštěné, bez prachu * do 10 minut uhladit, pak už jde odstranit jen mechanicky * přetíratelný po 24h (při tloušťce 1mm) * univerzální akrylový tmel v kelímku Sniezka Acryl-Putz FS20 FINISZ * nějaký polský akrylový tmel * na zadělávání děr se s ním lépe pracuje než s bisonem * není ale určen asi pro tmelení děr :) * vrstva má být 1-3mm * je určen pro finální vyrovnání - stěrkování * často se při schnutí propadne.. je lepší ho dát víc * schne 4h, sádra je praktičtější * když se po zaschnutí namočí, jde snadno seškrábnout.. * lze brousit nebo vyhladit za mokra * bacha.. nemusí se namáčet před nanášením, někde psali že se to dává dokonce na **suchý podklad** :D * prý lze smíchat se sádrou 1:3 * prima stěrka * přišlo mi to podobné jako univerzální akrylový tmel v kelímku * při namočení je méně odolný než tmel * nanáší se na pevný, očištěný, **navlhčený** povrch (https://www.kittfort.cz/wp-content/uploads/2016/07/tl-primasterka.pdf) * není vhodná na díry větší než 2mm (na obalu píšou, že vrstva má být 1-3mm, tj. díry nad 3) * schne 4h, max 24h (na obalu píšou 2-8h podle tloušťky) * při malování vystěrkované dokonale rovné plochy se stěrka nějak rozmočí a začne dělat cucky * mám pocit, že váleček vždy nabral trochu stěrky a přilepil to úplně hladkou oblast mimo stěrku. V hladké ploše od stěrky začaly vznikat důlky a mimo stěrku naopak nalepené cucky * asi to není určeno na lokální opravy... ale na stěrkování úplně celé stěny * kdyby to byla celá stěna se stěrkou o tloušťce 1-3mm, tak to rozmočení asi nevadí.. naopak to udělá hezkou strukturu * JUPOL Classic * schne 4-6h * 150 – 190 ml/m * 1l = 1.65kg (15l = 24.75kg) * ředění max. 15 % hmotnostně, tzn. 24 % objemově * max 3.6l vody * parametry pro stříkání: * ředění vodou 10 – 15%, * tlak 230 barů, tryska 0,014“, * vzdálenost od podkladu 30 – 40 cm) * https://www.jub.cz/sites/www.jub.si/files/documents-cz/interior_paints_decor/030101-jupol_classic-tl-cze-2015-05-15_0.pdf * KAREŠTUK K * aplikace: * povrch odmastit, oprášit, navlhčit * hmotu v kbelíku pořádně rozmýchat * po částečném zaschnutí vyhladit hladítkem s měkkým porézním materiálem * nátěry prý až po 4-6 týdnech :D to se mi moc nezdá.. možná je to myšleno na celé omítky ===== Poznatky ===== * na omítku nedávat nikdy první nátěr barevný.. měl by být vždy bílý.. * první vrstvu je velice těžké sundat... takže člověk bude muset po oškrabání pořád překrývat barvu * nedejbože aby se použila nějaká odolná, omyvatelná, barva :) na to se pak už nic nechytne * když je stěna mokrá, tak je zranitelnější na sloupnutí vrstvy * nejezdit zbytečně válečkem znovu a znovu po mokré stěně * nepoužívat moc hustou barvu (jde cítit jak se přilepuje) * respektovat pracovní postup hmot.. když má schnout 4-6h, tak na to fakt nesahat po 3h :D * penetrovat raději válečkem * bacha, že penetrace štětkou může způsobit, že na podkladu vzniknou stopy s různou savostí. Při malování se to pak může projevit * rozmývání barvy po škrabání * opět dát pozor, že štětka může udělat stopy, které se pak ani barvou nepřekryjí * broušení stěrky * brusná mřížka se mi moc neosvědčila, na sucho moc nebrousila a za mokra se rychle ucpala * lepší byl brusný papír.. * 180 je super, ale brousí se s tím pomaleji než s 120 * 120 je hrubší, může způsobit viditelné škrábance, ale dá se vyhladit a je to s ní rychlejší * broušení stěrky FS20 za vlhka * stěrku FS20 jde brousit už po 5-10 minutách, i když není úplně zaschnutá * vyplatí se to udělat, protože lze rychleji vyhladit a méně se práší * pokud se stěrka poškodí nebo obrousí moc, jde to hned opravit nanesením nové stěrky, což ušetří dost času ve srovnání s čekáním na úplné zaschnutí * zkoušel jsem i navlhčit zaschlou stěrku a brousit. * u tenkých, malých ploch to docela šlo, ale u větších to často začalo cuckovat a trvalo dlouho, než jsem to vyhladil. Někdy to ani pořádně vyhladit už nešlo. * šlo spíše o rozmazávání než broušení :) * zacpává to hodně brusný papír/mřížku. * penetrován stěrkované stěny * penetrován stěrky dává smysl, protože zpevní stěrku (hůře se brousí) a trochu zdrsní povrch * při penetrovaní (štětkou) se mohou objevit stopy od štětky, je třeba kvalitní štětku a kontrolovat * nepřejíždět přes jedno místo víckrát, jinak hrozí vymytí stěrky, stopy od štětky * po penetrovaní stěrka vždycky vypadá hůř, protože se vždycky něco málo vymyje a vzniknou vady. Cílem je zkusit minimalizovat poškození stěrky mokrým štětcem :) ===== hypotézy failů ===== * řeky v první vrstvě * při penetrování mi na stěně místy tekla penetrace. Po zaschnutí byly na stěně pozorovatelné řeky od penetrace. * na začátku stěny to mělo spíš jen jiný odlesk. * na konci to byla už kontaminovaná penetrace starou barvou, takže to šlo hodně vidět. * nová barva nanášená válečkem se nechtěla na potůčky moc chytit a vytvořilo to řeky v první vrstvě * podle mě je problém s různou savostí podkladu. * Potůček byl hodně penetrovaný, méně savý než okolí, takže váleček sbíral nevsáknutou barvu a přenášel jí na více savou část * **lokální nižší savost způsobuje přesun barvy na více savý podklad** při malování válečkem * teoreticky, **kdybych přejel válečkem jen jednou**, tak by se to nestalo. * jeden průchod se mi ale nikdy nepodařil. Buď tam mám moc barvy nebo to dobře nekryje. Opakovaný průjezd to opraví, ale vzniknou pak řeky * další vrstvy barvy řeky ještě více zvýrazňovaly :D * lokální obroušení a přetření trochu pomohlo, * pokud se to obrousilo poctivě, hluboko, * ale vzniklo tak o dost hladší místo než okolí s první vrstvou. Další vrstvy to už moc nedoženou. * **penetrace má za úkol zpevnit podklad** (prašnou stěrku?) **a vyrovnat savost podkladu** * možná to penetruji málo a savá místa se musí penetrovat dokud nezůstanou mokrá :D * možná by pomohla hloubková penetrace místo té univerzální * cucky v první vrstvě při stěrkování * nejedná se o starý podklad :) * myslel jsem, že problém dělá ta prima stěrka * ukázalo se, že to dělá ale i ta FS20 stěrka * na stěně, kde to bylo dokonale vyhlazené.. vznikly cucko-řeky :) * myslím si, že to je problém různorodé savosti podkladu a opakovaného průchodu válečkem * tam kde to saje dobře (stěrka) se barva nabaluje víc a víc * protože ani penetrace není dokonale rovnoměrně, dělá to různé cucky * viditelné pruhy / odlišné odstíny při malování válečkem * zkoušel jsem dvě techniky * natřít pruh od stropu až dolů * začít uprostřed stěny, pak směrem nahoru a dolů * opakované jej projet a pak ještě roznést půl pruhu vpřed a půl vzad * výsledek byl viditelné pásy :D * natírat čtverce * například po 1m2 vyplnit horizontálními i vertikálními tahy * výsledek byl, že některé části měly jiný odstín než jiné * natírání více vrstev moc nepomohlo * něco se opravilo něco se zhoršilo :D * myslím si, že to nejde udělat válečkem dokonale. * třeba v kuchyni to vypadá perfektně.. ale je to asi tím, že na stěnu nedopadá světlo z okna z boku jako v tom problematickém pokoji. Když se na stěnu dívám kolmo, tak problém nevidím :D * **nepenetrovat válečkem!** * protože * váleček na krajích zanechává stopy, které mohou jít vidět (při světle z určitého úhlu, nanášení tónované barvy) * stěna není rovnoměrně penetrovaná .. jsou tam ťupky jakoby od pomeranče * velice často to pak stéká * správně penetrovaná stěna se pozná tak, že po ní pak voda stéká * zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Csnpyc2TNFs * výhody stříkací pistole * barva se nekontaminuje * při malování válečkem se na váleček nalepuje smetí ze stěny, ze země * dostane se to i zpátky do barvy při namáčení.. * například prach ze staré žluté malby může obarvit barvu v kyblíku * je lepší odlévat si méně barvy při malování válečkem * neodlupuje se stará vrstva barvy * tlak pistole může strhnout volnou vrstvu * je to ale menší pravděpodobnost, než když váleček tahá malbu jakoby od stěny * menší spotřeba barvy * na stěnu se barva nanáší rovnoměrně v minimální vrstvě * u válečku hodně závisí na savosti podkladu a technice tahů * umývání mřížky, válečku, pomocných štětek.. všechno spotřebovává barvu * nedělá pruhy * špatně nastavení trysky, špatná tryska, může způsobit pruhy kvůli overspray * ale pokud je to vyladěné, tak tam pruhy prakticky nejsou * u válečku je skoro nemožné toho dosáhnout * mám ale trochu obavu, zda ty tahy nepůjdou z boku přeci jen taky vidět :D * rovnoměrné i na různě savých podkladech ===== Wagner 250M ===== * čištění mašiny je v https://www.youtube.com/watch?v=tjMb2-t4KeQ od 8 min :) Poznámky k zpracování: * rozlišení polohy PRIME od SPRAY * PRIME se pozná tak, že směruje dolů.. tam kam odvodní hadice.. * SPRAY směřuje na konektor vysokotlaké hadice * pro smontování není potřeba utahovat šrouby na krev.. stačí s citem dotáhnout * před uvedením do provozu nezapomenout aspoň 1x zmáčknout tlačítko na pročištění ventilu * bacha, že HEA filtr se dává užším koncem nahorů (k pistoli). Jinak to nemá vůbec tlak :) * před přepnutím ze SPRAY do PRIME je dobré nastavit kolečko na OFF, jinak to začne hned hučet * před malováním (každé nové přepnutí na SPRAY) * je dobré vyzkoušet stříkání na karton * aby se ověřilo, že je tryska ve správném směru :D * aby se ověřilo, zda má dobrou stopu * pokud mám přebytek barvy nebo mezery na kraji, mám nízký tlak nebo moc hustou barvu * tlak se nastavuje * od nejnižšího.. postupně přidávám, dokud to není krásný * moc vysoký tlak se pozná tak, že je tam zbytečně moc barvy * špatná stopa může být i poškozenou nebo nevhodnou tryskou * pokud už tlak více zvednout nelze.. tak zbývá jen ředit barvu * pokud barva už více ředit nejde, lze zkusit jinou trysku * trysku lze čistit ultrazvukovou čističkou ve vodě :D * tryska se značí číslem XYY, kde * X je angle... 5 = 50˚ * YY je velikost díry, na jak tlustý materiál je tryska * https://www.youtube.com/watch?v=crtjAT1E5j8 * je dobré chvíli (30s) nepřetržitě stříkat do kýble s barvou * aby se ověřilo, že to saje dobře barvu a má pravidelný dostatečný tlak * optimální čištění * odtlakovat * donést kýbl s čistou vodou (7 litrů) a prázdný na odpad * přívodní hadici dát do čisté vody * odvodní ponechat zatím v kýblu s barvou * sundat držák trysky a hodit do čisté vody * rozebrat, trochu očistit, aby nezaschnulo * natahovat vodu (PRIME) * až doteče barva (asi tak 5s? začne to být řidký), přehodit odvodní hadici do špinavého kýblu * vystříkat zbytek barvy z vysokotlaké hadice do kýblu s barvou (SPRAY) * voda je bílá jako barva, ale když se stříká pramínek na bok kýble, tak jde vidět, že se najednou změní hustota na mnohem řidší. Změní to i zvuk. Odhadem jde tak o 30s? * pokračovat se stříkáním, ale do kýble na odpad, než dojde voda * než dojde voda, namontovat držák na trysku prostříknout oba směry trysky * až dojde voda, odmontovat přítok i odtok hadici, trysku.. pořádně umýt * při odpojování hadic je dobré stroj zvednout, aby voda z hadic vytekla a dát pod něj raději hadr * hadice lze uvnitř umýt pouštěním proudem vody z kohoutku * je také dobré napustit trochu vody do hadice, zacpat oba konce a zatřepat s tím * nový kýbl s vodou, do něj čistou přívodní hadici * do prázdného kýble dát čistou odtokovou hadici * natáhnout vodu (PRIME) * stříkáme do kýble na odpadní vodu dokud není čirá * proud čisté vody lze využít k očištění nářadí, například míchadla na barvu * opět tam nasadíme trysku a prostříkneme v obou směrech * celou pistoli lze ponořit pod hladinu, aby to nestříkalo ven * pomocí spouště lze pumpovat, změny proudu pomáhají čistit * odtlakovat, vypnout, odpojit hadice, domýt * přetlakovou hadici je dobré odpojit u stroje a zacpat palcem, aby z ní netekla voda ven při přenosu do vany. Až ve vaně lze pak odmontovat pistoli z hadice. * přetlaková hadice má tendenci se pořád smotávat. Vytvoří se většinou tak cca 7 kruhů. S hadicí je dobré pomalu otáčet v jednom směru, pro každý kruh, aby se voda dostala ven. * technika malování / hypotézy failů * stříkat ve vzdálenosti 20-25 cm * pokud je to blíž, * tak je tam asi moc barvy? * menší šířka pruhu? * ostřejší hrany? * může to i udělat tlakem mikro dírky v malbě? - to se mi pod topením stalo :) * pokud je to dál * může dopadat už uschlá barva? která pak nedrží a práší? * udržovat konstantní rychlost / vzdálenost od zdi / kolmý úhel * rozdíl je pak viditelný a může vytvořit pruh? * při rychlejším pohybu se nanese méně barvy, při pomalejším více.. * ideální je počítat si dobu jednoho pruhu.. aby byly stejné :D * spoušť mačkat i uvolňovat v pohybu * zastavení znamená nanesení více barvy na začátku/konci pohybu * udělá to takový nepěkný, viditelný, ostrý přechod * při stisknutí spouště může nastat burst z natlakované hadice * bacha na oversprey na okolní stěny!!! * ideální je začínat stříkat v pohybu na zakryté podlaze, protože zde nehrozí nastříkání pruhů na okolní stěny ani burst viditelný na stěně. Vedlejší stěnu lze i zakrýt kartonem. * končit by se mělo přesně, jde to pak fakt hodně vidět. Vadí to hlavně u stěn, které se už malovat nebudou. * stěny by se měly malovat svislými pásy * strop pásy po směru světla * pásy se nesmí přerušovat, celou délku najednou, jinak to jde vidět * nový pás se začíná na stejné straně, kde starý končí (když skončím nahoře, začínám nahoře) * bacha, aby si nahoru nešel jinou rychlostí než dolů * malování druhé vrstvy by se mělo dělat otočením o 90 stupňů (vertikální za horizontální) * malování se začíná nastříkáním rohů * aby se pak nemuselo chodit až ke hraně a nenastříkali jsme okolní stěny k zapracování * nedoporučuje se jet v kuse bez uvolnění spouštěče, protože se pak nanese 2x tolik barvy v místě otočení * na hodně videích to tak ale dělaji * teoreticky, pokud bych zvedl rychlost na 2x, tak by se to srovnalo, ale to nejde asi uhlídat * před začátkem se doporučuje trochu odstříknout do vzduchu * nedoporučuje se jet na maximální výkon, spíš naředit barvu * proč se mi často střídá tmavší a světlejší pruh? * nejspíš to v jednom směru dělám jinak než v druhém? * co zkusit dělat jenom v jednom směru? například pořád od zdola nahoru * rozdíl může být ve vzdálenosti nebo rychlosti * po zmáčknutí je tlak vyšší a chrlí to víc barvy? takže konec a start je vždy jiný * poslouchat tlakování.. na začátku odstříknout a skončit před dotlakováním? ===== jak to má být správně ===== Příprava podkladu * pokud nedrží podklad tak oškrabat * ověřuje se tak, že se namočí stěna teplou vodou.. nechá 5-10 minut.. pak přejede štětkou * oškrabání * namočit m2 stěny teplo vodou * po 5 minutách zkusit malířskou škrabou nebo špachtlí seškrábnout * pokud nejde snadno, tak více namočit nebo nechat delší dobu * dát velký pozor na škrábance, rýhy.. raději znovu namočit * po oškrabání rozmýt * teplou vodou s mýdlem, houbou * cílem je rozmazat zbývající starý nátěr * očistit stěnu od prachu * lze smést koštětem, ale dost to rozvíří prach, který začne sedat zpátky na stěnu * lepší je použít vysavač * opravit díry * hluboké díry nebo praskliny akrylovým tmelem / sádrou * větší plochy v omítce přes karestuk (fajnová) * dát pozor, aby byla v okolí oškrabaná malba, jinak hrozí, že při budoucím odstranění malby bude opravená díra vyčnívat nad malbu. * penetrovat * kvalitní malířskou štětkou, ať nedělá stopy * hezky namočit, více savá místa více, ať se sjednotí savost * vyrovnat nerovnosti stěrkou * lze lokálně, ale lepší výsledek má stěrkovat celou stěnu * celá stěna se dělá ve dvou vrstvách, každý se brousí (lze i vyhladit za mokra) * první se nemusí brousit, pokud tam není extra velký výstupek * stěrka se opět penetruje (pokud se maluje válečkem)