Řady Shimano produktů

OZNAČENÍ	POPIS
Shimano XTR	pro závodní použití, velmi drahé, odlehčené, nemusí mít nejlepší životnost
Shimano XT	velmi kvalitní sada i pro závodní použití, vyšší cena, uspokojí i náročné jezdce
Shimano SLX	kvalitní sada pro jízdní kola se zaměřením na enduro a maratony
Shimano Deore	sada komponentů solidní úrovně i pro závodění
Shimano Alivio	osvědčená řada sportovních a turistických komponentů, ne pro závody
Shimano Acera	řada turistických komponentů s dobrou funkcí
Shimano Altus	nižší řada komponentů s technologií Shimano
Shimano Tourney	základní řada komponentů

Dále platí, že novější model z nižší řady může být lepší než starý model z vyšší řady

https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf

Utahovací momenty

Jednotka Newtonmeter (Nm nebo také N*m)
1 Nm odpovídá působení síly 1N na 1M
- 1 N je síla, která při působení na bod o hmotnosti 1kg způsobí zrychlení/zpomalení o 1m/s
cyklo komponenty mívají uvedené doporučené utahovací momenty
momentový klíč umožňuje nastavovat požadovaný utahovací moment
bez momentového klíče lze sílu odhadnout přibližně následovně
- 8Nm = působení 8kg na 10cm od osy
- 8Nm = působení 8kg na 0.1m od osy
- 8Nm = působení 0.8 kg na 1m od osy

Slovník pojmů

Abecedně:

Bovden - trubička pro řadící nebo brzdící lanko. Navenek to vypadá z plastu/gumy, uvnitř je ještě lankové zpevňovací opletení - zkrátka chce to pořádný kleště :D
Grip - madla na řidítka
Kazeta - sada zadních ozubených koleček (pastorků)
Kliky - uchycení pedálů ke středovému složení, typicky jsou včetně převodníku
Náboj - přední/zadní, střed kola pro uchycení ráfku pomocí špic
Přehazovačka - přepínání malých převodů (zadních)
Přesmýkač - přepínání velkých převodů (předních)
Převodník - přední ozubená kolečka (pastorky), typicky se prodává společně s klikami
Řadicí páčky - to co je na řidítkách pro přehazování
Středové složení - střed pro uchycení klik

Stříbrné kolo (servis)

Aktuální stav:
- páčky Shimano Acera STEF65 7R4, 3×7
- přehazovačka Alvivo (7x)
- kliky/přesmýkač STX (3x)
- brzdy STX Cantilever Brake
- grip BBB BHG-97 Viper

zadní kolo není uprostřed rámu
- proto je má zadní brzda vysunuté pravé špalky víc než levé
- ničemu to ale nevadí, lze vyladit aby se obě strany přitáhly správně současně

přesmýkač/přehazovačka je dobře vyladěná
- jde zařadit všechny kombinace, bez toho aby řetěz drhl
  - u extrémních kombinaci možná lehce
- lze přehodit na všechny kombinace
  - při přechodu převodníku z 2 na 3 to někdy vyžaduje zatlačit páčku trochu za pozici 3

Řadicí páčky

přepínání 1-7 přestalo fungovat
byly tam ST-MC30
- 3×7, včetně brzd, průměr 22,2
- už se nevyrábí
nalezené alternativy Shimano pro 3×7
- obecně
  - vždy je součástí řadící lanko, je tam totiž docela napevno :)
- Shimano Altus STEF510-7 (3×7)
- Shimano Acera STEF65 7R4, 3×7
  - balení obsahuje jak řadící lanka (napevno), tak dokonce brzdová
  - řadicí bovden a lanko je trochu užší než brzdový
  - brzdy lze přepnout z režimu V-Brake na Cantilever brake

Brzdy

teď tam jsou nějaké STX Cantilever brake
- možná jde o řadu MC30

chtěl bych to zkusit předělat na V-Brake
například: Shimano BR-T610 DEORE (699 Kč)
bojím se ale
- že to nebude ve výsledku lepší, i když se to říká :)
- že to nepůjde připevnit na ten rám
  - velikost závitu na vidlici nebo pozice
  - vedení bovdenu

přepnutí režimu páček z V na C/T režim u Cantilever brake je fakt rozdíl

postup změny režimu
- odpojil jsem lanko, abych jej mohl vytáhnout z páčky
- zmáčkl jsem páčku, zespodu povolil šroubek, trochu zatlačil na plast aby vyskočil
- plast jde umístit jen na jedno místo, mění se jen pozice nad/pod plast

postup ladění brzd
- vychází z Shimano návodu, ale trochu jsem jej upravil, abych nemusel vytahovat kolo :D
- nejprve je vhodné odpojit lanko (hodně povolit + vytáhnout na jedné straně)
  - zkontrolovat, zda jsou rovnoměrně zbroušené špalky
    - pokud ne, tak srovnat na pilníku
    - nebo aspoň nožem odřezat hrany, které zavazí
  - nastavit šroub tuhosti brzdy na střed
  - přibližně nastavit špalky
    - aby byly uprostřed své osy
      - aby nebyl jeden vysunutý 3 dílky a druhý jeden dílek
      - později se to už blbě opravuje
    - aby dobře doléhaly na ráfek
      - celou plochou na ráfek (při přitisknutí rukou)
      - milimetr od horní hrany ráfku (aby nadrhli o plášť)
      - ideálně zarovnané se spodní hranou (pokud budou přes hranu, budou se špatně obrušovat)
    - špalky se nastavují matičkou a inbusem
      - s inbusem nelze otáčet, je jen jako pomocný při dotahování/povolování matky
      - na matku se hodí klíč 10, nastavitelný klíč je neprakticky
      - předběžné nastavení lze provést jen klíčem, inbus použít až při dotahování
- připevnit lanko
  - oba špalky jednou rukou přitisknout na ráfek
  - co nejvíce napnout lanko
  - lanko zajistit hned za koncem pomocné bužírky, žádná mezera
- nastavit špalky natěsno
  - začít pravým špalkem, pak levý
  - páčka brzdy by neměla jít ideálně vůbec stisknout
- trochu povolit lanko
  - na straně s pomocnou bužírkou opatrně popustíme 2-3 mm
  - párkrát zmáčkneme brzdící páčku, aby se trochu vycentrovalo
- vycentrování špalků
  - pomocí šroubku nastavujeme tuhost pružiny
  - cílem je stav, kdy kolo je přesně uprostřed
- kontrola
  - protočit kolo, zda někde nedrhne
    - někdy má kolo trochu osmicu, takže se muší lanko ještě trochu víc povolit
  - na rozbočce lanka na levou/pravou stranu je značka signalizující správný úhel lanka
    - správná pozice by se mela nastavit tuhostí pružiny
    - předpokládá se ale asi, že to bylo předtím už dobře nastaveno a jde jen o centrování :)

Přesmýkač

https://www.kupkolo.cz/data/files/navody_kola/56144_fdm591.pdf
- zkontrolovat pozici přesmýkače
  - rovnoběžně s převodníky
  - 2-3 mm nad největším převodníkem
    - pokud projde 3mm inbus mezi zuby a převodníkem, tak by to mělo být ok
    - pokud by byla mezera větší, může řetěz spadnout
    - pokud by byla mezera menší, bude drhnout řetěz
  - před změnou polohy zaznačit aktuální pozici
- nastavit spodní doraz bez lanka
  - lanko musí být povolené, aby neovlivňovalo doraz
  - zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu)
  - šroubem L (většinou blíž k rámu), vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout)
- napnout a připevnit lanko
  - zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu)
  - otočit šroubem na bovden řadící páčky, aby bylo lanko co nejvolnější
  - připevnit lanko natažené
    - díky nastaveném dorazu, nejlehčím převodům a povolením šroubem na bovdenu není třeba extrémně napínat.
    - K dopnutí by mělo stačit pár otáček šroubu na bovdenu.
- nastavení horního dorazu
  - zařadit nejtěžší převod (nejmenší vzadu, největší vepředu)
  - šroubem H (většinou dál od rámu), vnější strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout)
- nastavení středního převodníku
  - největší vzadu, střední vepředu
  - úprava pnutí lanka šroubem na bovdenu u páčky, vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu

problémy:
- Při řazení se řetěz sesmekává směrem ke klice.
  - Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky).
- Řazení ze středního na vnější převodník je obtížné.
  - Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
- Řazení ze středního na malý převodník je obtížné.
  - Povolte šroub spodního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky).
- Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače.
  - Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
- Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnější plát vodítka přesmykače.
  - Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
- Při řazení z vnějšího převodníku je střední vynechán.
  - Otočte nastavovací váleček bowdenu proti směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky).
- Na středním převodníku dochází, po přeřazení na největší pastorek, k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače.
  - Nastavovací váleček bowdenu dotáhněte ve směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky).
- Při řazení se řetěz sesmekává směrem dovnitř na osu šlapacího středu.
  - Dotáhněte šroub spodního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/2 otáčky).
- Při řazení ze středního na vnější převodník je páka tuhá
  - Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ručiček

https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace/
- u správně seřízeného přesmykače by nemělo vodítko drhnout o řetěz při jakémkoliv zařazeném převodu vyjma extrémních poloh, kde je to přípustné a vzhledem ke škále převodů i neodstranitelné (velký převodník/největší pastorek, malý převodník/1–3 nejmenší pastorky).

https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace-ii/
- Pozor – při montáži ve stojanu se doraz může zdát dobře seřízený, ale je potřeba počítat s tím, že klika chtě nechtě při záběru pracuje. Při jízdě tak vše může vypadat jinak, vyplatí se kolo krátce projet.

Ako nastaviť prešmykač pre rýchly a presný chod | SERVIS - MTBIKER.SK

Amulet Shift 29" 2018

Aktuálně:

https://www.amulet.cz/amulet-shift-29-2018-p3755/
Velikost kol 29„
Rám Amulet QCG3 29 TB 6061 (L 19“) 3x odlehčovaný hliník, výrobní číslo UMA C170504
- držák na vidlici vypadá jako tapered, ale mám tam vidlici ahead :) možná přes redukci?
Vidlice SR Suntour XCT HLO (Pružina, Zdvih 100mm, 2725g, 160mm disc brake, 28 mm (1 1/8„) sloupek) výrobce
- bacha.. je na ní napsáno XCM HLO, jestli jsem četl dobře :D Což ale nesedí podle specifikace výrobce
Řazení Shimano Acera 3×9
Přehazovačka Shimano Alivio
Přesmykač Shimano Altus
Kazeta Shimano Altus HG200 9/11-34 zubů
Kliky Shimano Alivio FC-4060 22/32/44 zubů 175mm
Řetěz Shimano HG53
Střed Shimano SM-BB52 68/73 mm
Brzdy Shimano M315, 160mm
Brzdové páky Shimano M315
Hlavové složení Neco Integrated
Řídítka Race-light 740mm
Představec Race-light Sport
Náboj přední/zadní Shimano RM35, 32h
Pláště CST Wolta 29×2.1“
Ráfky Race-light 29 DW 32h
Sedlo Race-light
Sedlová trubka Race-light 31,6mm
Pedály Alloy

Dříve:

Kliky SR Suntour XCT 22/32/42 zubů 175 mm
Střed čtyřhran

TODO:

přesné označení komponent
počet článků řetězu

Řetěz

Mazání řetězu

nejprve očistit (Praní řetězu od Štěrba kola)
- pokud není moc špinavý
  - stačí setřít do sucha hadrem
  - případně použít na hadr nějaké odmašťovadlo
    - Čistič FORCE na řetězy 500 ml, růžový
    - cyklostar
    - macoff
- pokud je více špinavý
  - sundat řetěz (doporučené řešení)
    - pokud nemá řetěz rychlospojku, musí se roznýtovat
      - roznýtovávání snižuje životnost
    - na velké usazené nečistoty se lze použít rozpouštedla jako nafta, toulen
    - následně je vždy vhodné použít nějaký odmašťovač, aby nezůstala nafta/voda uvnitř článků
    - vodu zevnitř lze dostat
      - tlakem vzduchu (kompresorem)
      - nebo třeba rozehřátím řetězu nad 100 stupňů (položit na el. sporák)
  - použit pračku řetězů
    - řetěz z pračky často vyjíždí špinavý a čistící prostředek se pak roznáší na další komponenty
    - asi by bylo dobré utírat řetěz z pračky rovnou hadrem
    - řetěz by se měl po vyprání osprchovat vodou, aby se odstranilo odmašťovadlo
    - Pračka řetězu Park Tool Cyclone CM-5-2
      - nabízí jí hodně obchodů
      - od 765 Kč
    - Finish Line Chain Cleaner Kit - pračka na řetěz
      - praní i mazání
      - včetně roztoků
      - od 699 Kč
    - Čistička řetězu CLEAN 5.0
      - od 280 Kč
    - hromada dalších praček včetně levných ebay

mazání
- nanášet na každé očko zvlášť, opatrně
- pozor na znečištění ostatních ploch, hlavně na brzdy
- mazadla
  - vazelína se nedoporučuje, protože zůstává na povrchu řetězu a ostatních komponentách
  - olej WD40 se nedoporučuje, protože je moc tekutý :)
  - Castrol olej chain doporučuje štěrba
    - na motorky, odolává odstředivé síle
    - po nanesení po chvíli trochu ztuhne
    - nelepí se na něj prach
    - vydrží dlouho 200 km
    - blbě se odstraňuje!!
  - Motorex DRY power 173Kč
    - vyhrál nějaký německý test
    - měl by vydržet tak 125 km podle obalu
    - neměl by na sebe lepit prach

prakticky
- čištění
  - hadr s mikrovláknem + cyklostar extra carbon 1l
  - nejprve jsem zkoušel utřít řetěz do hadru
    - chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
    - řetěz pořád dost špinil
  - následně jsem zkoušel nanést prostředek na řetěz
    - držel jsem hadr pod řetězem
    - na řetěz jsem kapal cyklostar a posouval po celé délce mezi převodníkem a přehazovačkou
    - pak jsem mokrým hadrem jezdil po řetězu dokud na něm nebyla pěna
    - zkoušel jsem použít i kartáček zespodu, shora, z boku…
    - 3.5x jsem posunul řetěz klikou, abych postup aplikoval pro celý řetěz
  - očistil jsem prostředek z řetězu
    - chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
    - hadr jsem průběžné vyplachoval v čisté vodě
    - opakoval jsem, dokud se prostředek nevymyl
  - čištění prostředkem řetěz hezky vizuálně vyčistilo, ale pořád špinil.
  - opakoval jsem postup s čistícím prostředkem 2-3x, stále to nebylo dokonalé
  - vzal jsem suchý nový hadr a začal řetěz sušit
    - chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
    - po několika iteracím přestal řetěz skoro špinit, tak jsem přešel k mazání
- mazání
  - Motorex DRY power má otočný uzávěr, který umožňuje regulovat množství oleje
  - řetěz jsem začal mazat po jednotlivých článcích s uzávěrem otočeným na max
  - pod řetězem jsem držel kapesník a hromada oleje skončila na něm
  - jakmile se na řetěz dostal olej, začal z toho téct úplně černá tekutina :D
  - zase jsem vzal kapesníky/hadr a zkoušel řetěz utírat od té černoty
  - bylo to nekončené a nechtěl jsem utřít všechen ten olej, tak jsem to pak tak nějak nechal
- Závěr
  - docela bych zkusil tu pračku na řetěz
    - to čistilo se asi nedostalo mez články jako olej
    - takže ta černota vytekla až při mazání :)
    - bylo by lepší celý řetěz pořádně ponořit do čistidla
  - věřím, že sundat řetěz je úplně to nejlepší
    - čištění by bylo mnohem rychlejší a s lepším výsledkem

Kontrola řetězu

měrka vytahání řetězu
- 0.75 je ještě dobrý
- 1 je už čas na výměnu
- měří se při úplně napnutém řetězu (při zátěži)
- řetěz se mění po 1200 - 2000 km obvykle
- vytahaný řetěz = zvyšuje opotřebovávání pastorků (nerovnoměrné)
- nový řetěz na opotřebovaných pastorcích = přeskakování
- cca 100 Kč

TODO

s novým řetězem koupit rychlospojku
- není dobrý dávat novou rychlospojku na opotřebovaný řetěz
koupit čepy na řetěz
- čep řetězu Shimano 9speed
- cca 19-40 Kč

Kliky, středové složení, pedály

Analýza trhu

hledal jsem ty současné santur a vypadá to, že nejsou vůbec pro 9 převodu v zadu, jen 6-7-8
- Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black 1500 Kč
- Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black 28 USD
- pokud stojí kolem 1500, tj. stejně jako ten Shimano Alvivo, nechápu proč tam nedali Shimano :D

Kliky 3x9 SHIMANO Alivio FC-T4060 44/32/22z levnější
- je to aktuálně nejvyšší dostupná řady (Alvivo) pro 3×9.. vyšší (Deore, SLX) jsou už 3×10 ..
- mají ochranný kryt proti ničení kalhot :D
- součástí je střed
- manual

bacha, 3×9 pomalu končí… proto je teď málo vyšších řad pro 3×9
starší 3×9 modely
- Shimano Deore M590 44/32/22, za 1990 Kč k odběru v Brně
  - model z roku 2010
  - integrovaná osa
  - Hollowtech II
prý by mohlo fungovat i 3×10, které je teď víc prodávané

Vyměna

ze Santur XCT + čtyřhran na Shimano Alivio FC-4060 + SM-BB52 Hollowtech 68/73 mm
pedály jsem použil původní

demontáž starých
- inbusem 8 mm povolit jistící šroub
- do závitu v klice našroubovat stahovák klik (použít trochu vazelíny)
- otáčením stahováku stáhnout kliku z osy čtyřhranu
demontáž středového složení se čtyřhran osou
- povolit levou misku otáčením proti směru hodinových ručiček a vytáhnout
  - levá = po směru jízdy, strana bez převodníku
- povolit pravou misku misku otáčením po směru hodinových ručiček a vytáhnout
  - pravá = po směru jízdy, strana s převodníky
  - pravá strana obsahuje celou osu, proto se povoluje až jako druhá

instalace nových
- změřit střed, já naměřil lehce pod 69 mm, což odpovídá nejspíš 68 mm variantě
- složení SM-BB52 je pro 68-73 mm, v případě 68 je třeba doplnit distanční podložky
  - já jsem použil 2.5 mm z každé strany
  - podle návodu jsem měl použít 3x 2.5 mm, na pravou stranu se dává o jednu podložku víc
  - v případě 73 mm se má použít jen ta jedna pravá podložka
- namontovat pravou misku
  - pravá = po směru jízdy, strana s převodníky
  - na misce je přímo označení strany R
    - je to ta miska, co má k sobě přidělaný plastový tunel (lze rozdělat)
  - závit namazat vazelínou (prstem)
  - utahovat proti směru hodinových ručiček (na misce je šipka)
  - šroubování rukou šlo dost z tuha, použil jsem raději rovnou klíč
  - dotahuje se na 35-50 Nm
    - já měl obyčejný klíč s délkou 15 cm
    - mělo by odpovídat tlaku 23-33 kg
    - zkusil jsem to dotáhnout co to šlo :)
- namontovat levou misku
  - levá = po směru jízdy, strana bez převodníku
  - závit namazat vazelínou (prstem)
  - utahovat po směru hodinových ručiček (na misce je šipka)
  - šroubování rukou šlo docela lehce ve srovnání s pravou
  - dotáhnout na 35-50 Nm
- montování pravé kliky
  - obsahuje převodníky a integrovanou osu
  - osu namazat lehce vazelínou (v miskách je taky vazelína, tak stačí málo)
  - připravit řetěz na misku (aby se pak jednoduše nasadil, pokud není rozpojený)
  - poklepat gumovým kladivem na osu, aby vylezla osa na druhé straně
    - cca 25 mm, aby se tam levá klika vlezla
- montování levé kliky
  - otočená o 180 stupňů vůči pravé :)
  - nejde nasadit špatně, je tam místo bez drážek, do kterého to zapadne
  - dále je na klice pojistka, kterou to chce zamáčknout, aby nepřekážela ose
  - nasadit kliku na osu
    - mně osa nejdříve končila tak 6 mm před koncem otvoru v klice, tak jsem ještě trochu poklepal gumovým kladivem na pravou kliku na cca 1 mm před koncem
    - ideálně by osa měla asi končit na konci otvoru v klice
  - zamáčknout pojistku na klice
    - nevím jestli to něco udělalo :D mám pocit, že nic
  - zašroubovat dva fixační šrouby
    - inbusem průběžně dotahovat dotahovat levý a pravý šroub
- nasazení pedálů
  - na pedálu je také napsáno, na kterou stranu patří
  - pravý pedál se dotahuje po směru hodinových ručiček
  - levý pedál se dotahuje proti směru hodinových ručiček
  - pomůcka pro určení směru dotahování
    - přilož klíč na šroub pedálu a drž jej nehybně
    - šlapáním dozadu se šroub utahuje
    - šlapáním dopředu se šroub povoluje
- seřízení přesmýkače
  - převodníky mám o cca 5 mm bliž ke středu, tak je třeba upravit přesmýkač

vyřešilo
- nepříjemné lupání ve středu je pryč
- problém s řazením 3. převodníku na 2. převodník na pastorku 7-8-9
  - celkově to podle mě lépe řadí, protože převodníky jsou blíže středu kola (min 5mm), jsou více uprostřed vůči kazetě

TODO

Zkusit znovu nastavit přesmýkač, zda nedosáhnu lepších výsledků než teď
Hollowtech II má prý menší kuličky v ložisku a horší krytí ložiska vůči vodě/prachu, takže vydrží méně než čtyřhran. cca 7000 Km prý. Pak se misky s ložisky musí vyměnit.
Přidat distanční podložku
- nějak jsem nedal na pravou stranu ještě jednu distanční podložku 2.5 mm :) jak radí manuál
- asi to ničemu nevadí, teoreticky mě napadly pouze defekty:
  - kliky se mohou posunout zprava doleva
  - závit misek se zašroubovává víc/méně než by měl
    - bál jsem se, že tam může končit závit a může se deformovat při dotahování
    - ale mezi miskami je plastová trubička, která asi nedovolí větší zašroubování
    - mohlo by to ale způsobit častější povolování misek :)
- příště tam tu podložku ale radši dej :D pokud budeš měnit ložiska nebo budou nějaké problémy

Vidlice

http://cykl.cz/item/seridte-si-odpruzenou-vidlici-2-cast

vidlice se skládá z:

sloupek - vkládá se do rámu kola.
- nejčastěji klasický (ahead) 1 1/8„ (28.6mm) u levnějších vidlic
- nebo kónický (tapered) 1 1/8“ - 1,5„ u dražších vidlic
- existuje redukce tapered rámu na ahead
korunka - spojuje sloupek a vnitřní nohy
vnitřní nohy - tyče pevně spojené se sloupkem
vnější kluzáky - zasouvají se do nich vnitřní nohy
pozitivní komora - obsahuje pružící médium
pružící médium - uvnitř komory v horní části jedné vnitřní nohy (tam kde se nastavuje tuhost), zajišťuje pružení. Může jít o ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer.
negativní komora - pod pozitivní komorou, působí v opačném směru než pružící médium. Určuje citlivost z kraje zdvihu. Může obsahovat ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer.
kluzná pouzdra - uvnitř vnějších kluzáků, zajišťující klouzání vnitřních noh
táhla, patrony - zajišťují, aby vnitřní nohy vyjely z vnějších kluzáků

Pojmy:

pružení - stalčování vidlice
tlumení - brzdění návratu vidlice
- tlumení odskoku - jak rychle se má vidlice vrátit ze zdvihu.
  - Malé tlumení může způsobit rány do řidítek při návratu ze zdvihu.
  - Velké tlumení může způsobit dlouhé setrvání vidlice ve zdvihu, což způsobí ztrátu pružení.
- Tlumení komprese - jak rychle se může vidlice stlačit.
  - Rozlišujeme vysokorychlostní HSC nebo nízkorychlostní LSC komprese.
  - HSC pruží až od určíté síly (skok, přejetí kořenu).
  - LSC ovlivňuje chod vidlice do zdrvihu při brzdění, trvalé zatížení.
- k tlumení se typicky používá olej. Protéká přes malé komůrky, což způsobuje tlumení.
zdvih - o kolik se vidlice umí stlačit
progresivita - průběh zdvihu při zátěži.
- na začátku by měla být citlivější, aby vyrovnala i drobné nerovnosti.
- uprostřed zdvihu tužší. Na konci nejtužší, aby se zabránilo nárazu na kov.
SAG - zanoření vidlice do zdvihu.
- tato zkratka označuje zanoření vidlice v klidu při zatížení jezdcem.
- tedy zjednodušeně, nasedneme-li na kolo někde opření o zeď a zaujmeme jízdní pozici, měla by vidlice zajet do zdvihu o určitou jeho hodnotu. Nejčastěji je to čtvrtina až třetina z celkové hodnoty zdvihu

Solo Air - vzduch se hustí jedním ventilkem do pozitivní i negativní komory
Dual Air - zvlášť ventilek pro pozitiviní i negativní komoru

Seřízení tvrdosti

při maximálním silovém zatížení téměř celou naší hmotností vidlici stlačit za polovinu jejího zdvihu
- dostaneme-li ji skoro nadoraz, pak je příliš měkká
- naopak pouhá třetina zdvihu a výrazný odpor už od počátku zanořování hovoří o přílišné tvrdosti nebo zatuhlých pouzdrech.

Pro test tvrdosti vidlice stačí přejet nerovnost určité výšky a sledovat, zda se vidlice dostala o tuto výšku do zdvihu, případně o něco hlouběji a zda jsme při tom nedostali silnou ránu do řídítek. Je-li náraz slabý a vidlice výšku překážky lehce absorbuje do zdvihu a nejde přitom nadoraz, je vše v pořádku.
- třeba při přejezdu hrany nebo nájezdu na obrubník.
- případně stačí položit na zem plochý kámen nebo cihlu, jejichž výška bude přibližně 50-60 mm.
- přední kolo máme stále nahuštěné na maximum, aby nám celkový dojem nezkreslovala měkká pneumatika.
- Pokud máme vidlici nastavenou na odpovídající tlak, měla by se při zdvihu 100 mm výška překážky při pomalém přejezdu téměř ztratit v propružení a od řídítek bychom neměli pocítit větší ráz.
- Jestliže se vidlice při nájezdu na překážku téměř nehne, pak jsme hustili moc, nebo je příliš tvrdá pružina. Dostala-li se vidlice téměř na dno zdvihu, je jasné, že je měkká a v terénu na větších překážkách ji dostaneme lehce na dno zdvihu.
- Po přejezdu překážky se může stát, že se nám kolo hodně rozhoupe, nebo že překážku sice zkopírujeme, ale řídítka nás ihned poté „kopnou“. To souvisí s tlumením odskoku, které je tvrdosti vidlice nebo tlaku v ní přímo úměrné.

Mazání

https://www.youtube.com/watch?v=wYkIsgC_eTo
pouze mazivem na vidlice
- výhradně silikonové, bez teflonu
- například BikeWorkX Silicone Star 200 ml
stříkne se k těsnícímu kroužku (prachovky)
zapruží se

Přesmýkač

ke klikám FC-T4060
podle matic kompatibility
- SLX
  - FD-M660-E
  - FD-M661-D (for 44-32-22T only)
- Alivio
  - FD-T4000-TS3 (Top-swing)
  - FD-T4000-TS6 (Top-swing)
  - FD-T4000-DS3 (Down-swing)
- Acera
  - FD-T3000-TS3
  - FD-T3000-TS6
- Altus
  - FD-M370-3
  - FD-M370-6
  - FD-M371-3
  - FD-M371-6

Top-swing - přesmýkač je nad objímkou
Down-swing - přesmýkač je pod objímkou (to co mám já)

horní tah - lanko k přesmýkači vede shora, prý lepší (to co mám já)
dolní tah - lanko k přesmýkači vede zaspodu rámu, bowdenu mohou vnikat nečistoty
Dual Pull - lanko je vedeno přes kladku, která umožňuje oba druhy vedení lanka

direct mount (přímá montáž) - neobsahuje objímku, montuje se přímo na rám nebo na objímku

Problémy

pružící kliky?
- tření v extrémních polohách (3×1)
  - lanko mám trochu více vypnuté, aby nedocházelo k tření na horním dorazu
  - takže při 3×1 to pak už škrtá

škrtání řetězu o přesmýkač
update 23.8.2019
- dnes mi začal škrtat řetěz u převodů 3-9 při zátěži pedálu a ještě víc už 2-9
- nevím proč to začalo najednou dělat
  - mohlo se vytáhnout lanko (povolit)?
  - mohl se pohnout nějaký nastavovací L/H šroub?
  - zhoršit vlastnosti řetězu?
  - lehce ohnout převodníky?
- upravil jsem nastavovacím šroubem
  - docela hodně jsem s ním musel otočit
  - začalo to ale drhnout na druhé straně u lehčích převodů
- finální stav
  - převodník 3 - drhne na vnitřní straně od 6. převodů a lehčí
  - převodník 2
    - na vnější straně tak tak dobrý při zátěži u 9. převodu,
    - na vnitřní straně drhne od 4. převodu a menší
  - převodník 1
    - na vnitřní straně myslím dobrý, nedá se moc šlapat na tak lehkým :D
    - na vnější straně drhna tak od 5. převodníku
update 24.8.2019
- zkoušel jsem vyladit
- L sřoub - přesmýkač byl zbytečně blízko rámu, posunul jsem
- H šroub - přemsmýkač mohl chodit lehce dál od rámu než bylo potřeba, ale vesměs jsem nechal
- šroub na bowdenu - strategie:
  - povoloval jsem (směr otáčení předního kola) dokud na 2-1 nepřestal drhnout řetěz
  - dotahoval jsem (směr proti otáčení předního kola) dokud na 3-9 nebylo slyšet žádné tření
- výsledek
  - 1, převodník - 1-8. pastorek je ok
  - 2. převodník - 1-7. pastorek je ok (takže konfigurace 2-9 znatelně drhne, 2-8 lehce)
  - 3. převodník - 3-9. pastorek je ok

drnčící řidítka
- páčky brzd jsou moc volné
- prý je to při malém množství brzdící kapaliny

drhnoucí brzdový kotouč zadního kola o brzdu (nejspíš)
- když zvednu kolo a nechám kolo otáčet proti směru jízdy
- nevím jestli to drhne o destičky nebo o šroub na rámu :)

Vyřešeno

volné odrazky na šlapátkách
- nejde dotáhnout, je to takový plast
- jedině přilepit :)
- vyřešil jsem tavnou pistolí nanesením vrstvy na čepy odrazky

volné kliky
- při šlapání v zátěži to lehce jakoby přeskakuje, je tam malinká vůle
- když kliky chytím a zkouším s nimi zahýbat, tak se to ve středu pohne
- prý je to tím, že je tam nějaký plastový střed, přitom podle spec tam má ale být kovový
- vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52

špatný počet zubů?
- řazení přesmýkače z 3 na 2
  - pokud mám 3×9 a chci dát 2×9, tak řetěz často nezapadne na zuby
  - pokud mám 3×7 a chci na 2×7, tak je to snad vždy v pohodě
  - teoreticky stačí povolit lanko, ale to způsobí tření řetězu na horním dorazu
  - zuby 42x32x22 jsou určeny pro 6-7-8 pastorků, může to být tím?
- vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52

Obchody

cyklo komponenty obchody v Brně
- https://www.vkcyklosport.cz/ (na horově)
- https://www.cyklomania.cz/
- https://www.bike-life.cz (nemají moc dílů)
- https://www.cyklopoint.cz (tam jak jsem byl na garančním servisu)
cyklo komponenty obchody ostatní
- https://www.moolbike.cz/ (zde jsem kupoval řazení na stříbrné kolo)
- https://www.cyklodiskont.cz (zde jsem kupoval mazadla, poštovné od 60 Kč)

Odkazy

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLALQuK1NDrhdCUOFgV9YFZp3vmZR1rgT
- super videa jak servisovat kolo od www.silkroadcycles.net
https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf
- katalog shimano 2015
https://si.shimano.com
- shimano tech docs
https://www.velohanak.cz/gallery/downloads/11.pdf
- Příručka prodejce - Kompletní Shimano průvodce servisem :)

Obsah

Řady Shimano produktů

Utahovací momenty

Slovník pojmů

Stříbrné kolo (servis)

Řadicí páčky

Brzdy

Přesmýkač

Amulet Shift 29" 2018

Řetěz

Mazání řetězu

Kontrola řetězu

TODO

Kliky, středové složení, pedály

Analýza trhu

Vyměna

TODO

Vidlice

Seřízení tvrdosti

Mazání

Přesmýkač

Problémy

Vyřešeno

Obchody

Odkazy