Malování

• - dopsat poznámky z gdoc malování :D
• penetraci jsem ředil 1:1, na 4 místnosti bez stropu se spotřebovalo jen cca 2.5l
  • při penetrování stěrky jsem zkusil 1:2 a nepoznal jsem moc rozdíl.. tak asi stačí :d
• barva 15l/25kg se ředila přidáním dvou sklenic vody (cca 2x 800 ml), vyšlo to docela podle předpokladu.. 4 celé pokoje, něco 2 vrstvy…

• do koupelny se doporučuje
  • vápno - špatně kryje nerovnosti, je antibakteriální.. není omyvatelná?
  • akrylová - špatně kryje nerovnosti, je omyvatelná
  • latexová barva s příměsí stříbra (antibakteriální)
  • keramická barva - lepší než latexová, ale není antibakteriální?

• co místo JUPOL?
  • líbí se mi, že má málo těkavých látek VOC
  • ale jsou i barvy úplně bez :) třeba Roko Unimal extra professional .. kterou jsem našel na diskuzi k produktu JUPOL :) a je levnější.. https://www.rokospol.com/root/download/Udajove%20listy/Stavebni%20hmoty/rokounimal-extra.pdf
  • možná ale hůř kryje a má menší paropropustnost?

• materiály omítek
  • Vápenocementové - zvládá i vyšší vlhkost, jsou dost hrubé tak se používají jako jádrové
  • Vápenné - méně pevné a méně odolné proti vlhkosti než vápenocementové
  • sádrové - jsou krásně hladké, paropropustné, ale křehké a nevhodné do vyšších vlhkostí
  • hliněné
• jádrová omítka
  • tloušťka 10-20 mm
  • bývá hodně hrubá
  • ve sklepech se používá jako finální omítka
  • jinde se na ní nanáší ještě štuk nebo stěrka
• fajnová / štukování
  • Fajnová omítka neboli také správně štuková omítka.
  • Jedná se o vrchní, konečnou, velmi jemnou vrstvu omítky.
  • tloušťka je jen pár mm
  • Pro tuto omítku se používá maltová směs jemně zrnitá, maximálně 1,5 mm.
  • Aplikuje se na jádrovou omítku, nejlépe pomocí ocelového nebo plastového hladítka
  • Štuková omítka může být ze sádry, vápna nebo cementu.
  • Keraštuk K
    • šedobílá směs v pastovitém stavu, určené pro okamžité použití.
    • Vyroběn z ekologicky nezávadných surovin - směsi jemného křemenného písku, plaveného kaolínu, vápana a organického pojhiva.
• stěrka vs štuk
  • stěrka je univerzálnější, používá se i na vyhlazení nerovností
  • jinak se dá stěrka použít i jako štuk
• sádrová omítka
  • Pomocí sádrové stěrky se vyrovnávají povrchy betonových panelů a omítek a dokáže nahradit jemnou vnitřní omítku ve vícevrstvém omítkovém systému.
• akrylový tmel
  • zadělávání děr, pružný, schne až 24h
• sádra
  • usychá za 20 minut, po pár hodinách ready
• nahazování omítky

• bison akrylovy univeralni tmel v kartuši
  • použití
    • na spáry, rohy…
    • na praskliny v omítce
  • na tmelení děr nic moc, protože
    • po stlačení ještě dlouho vytéká
    • při roztírání špachtlí dělá po chvíli cucky
      • nejsem si jistý, zda jsem ten podklad nevlhčil, což se nemá
      • cucky totiž dělala směs toho tmelu a staré barvy, podle mě
  • aplikace
    • na suchý podklad (max 5% vlhkosti)
    • odmaštěné, bez prachu
    • do 10 minut uhladit, pak už jde odstranit jen mechanicky
    • přetíratelný po 24h (při tloušťce 1mm)

• univerzální akrylový tmel v kelímku Sniezka Acryl-Putz FS20 FINISZ
  • nějaký polský akrylový tmel
  • na zadělávání děr se s ním lépe pracuje než s bisonem
  • není ale určen asi pro tmelení děr :)
    • vrstva má být 1-3mm
    • je určen pro finální vyrovnání - stěrkování
    • často se při schnutí propadne.. je lepší ho dát víc
  • schne 4h, sádra je praktičtější
  • když se po zaschnutí namočí, jde snadno seškrábnout..
  • lze brousit nebo vyhladit za mokra
  • bacha.. nemusí se namáčet před nanášením, někde psali že se to dává dokonce na suchý podklad :D
  • prý lze smíchat se sádrou 1:3

• prima stěrka
  • přišlo mi to podobné jako univerzální akrylový tmel v kelímku
  • při namočení je méně odolný než tmel
  • nanáší se na pevný, očištěný, navlhčený povrch (https://www.kittfort.cz/wp-content/uploads/2016/07/tl-primasterka.pdf)
  • není vhodná na díry větší než 2mm (na obalu píšou, že vrstva má být 1-3mm, tj. díry nad 3)
  • schne 4h, max 24h (na obalu píšou 2-8h podle tloušťky)
  • při malování vystěrkované dokonale rovné plochy se stěrka nějak rozmočí a začne dělat cucky
  • mám pocit, že váleček vždy nabral trochu stěrky a přilepil to úplně hladkou oblast mimo stěrku. V hladké ploše od stěrky začaly vznikat důlky a mimo stěrku naopak nalepené cucky
    • asi to není určeno na lokální opravy… ale na stěrkování úplně celé stěny
    • kdyby to byla celá stěna se stěrkou o tloušťce 1-3mm, tak to rozmočení asi nevadí.. naopak to udělá hezkou strukturu

• JUPOL Classic
  • schne 4-6h
  • 150 – 190 ml/m
  • 1l = 1.65kg (15l = 24.75kg)
  • ředění max. 15 % hmotnostně, tzn. 24 % objemově
    • max 3.6l vody
  • parametry pro stříkání:
    • ředění vodou 10 – 15%,
    • tlak 230 barů, tryska 0,014“,
    • vzdálenost od podkladu 30 – 40 cm)
  • https://www.jub.cz/sites/www.jub.si/files/documents-cz/interior_paints_decor/030101-jupol_classic-tl-cze-2015-05-15_0.pdf

• KAREŠTUK K
  • aplikace:
    • povrch odmastit, oprášit, navlhčit
    • hmotu v kbelíku pořádně rozmýchat
    • po částečném zaschnutí vyhladit hladítkem s měkkým porézním materiálem
    • nátěry prý až po 4-6 týdnech :D to se mi moc nezdá.. možná je to myšleno na celé omítky

• na omítku nedávat nikdy první nátěr barevný.. měl by být vždy bílý..
  • první vrstvu je velice těžké sundat… takže člověk bude muset po oškrabání pořád překrývat barvu
  • nedejbože aby se použila nějaká odolná, omyvatelná, barva :) na to se pak už nic nechytne
• když je stěna mokrá, tak je zranitelnější na sloupnutí vrstvy
  • nejezdit zbytečně válečkem znovu a znovu po mokré stěně
  • nepoužívat moc hustou barvu (jde cítit jak se přilepuje)
  • respektovat pracovní postup hmot.. když má schnout 4-6h, tak na to fakt nesahat po 3h :D
  • penetrovat raději válečkem
    • bacha, že penetrace štětkou může způsobit, že na podkladu vzniknou stopy s různou savostí. Při malování se to pak může projevit
• rozmývání barvy po škrabání
  • opět dát pozor, že štětka může udělat stopy, které se pak ani barvou nepřekryjí
• broušení stěrky
  • brusná mřížka se mi moc neosvědčila, na sucho moc nebrousila a za mokra se rychle ucpala
  • lepší byl brusný papír..
    • 180 je super, ale brousí se s tím pomaleji než s 120
    • 120 je hrubší, může způsobit viditelné škrábance, ale dá se vyhladit a je to s ní rychlejší
• broušení stěrky FS20 za vlhka
  • stěrku FS20 jde brousit už po 5-10 minutách, i když není úplně zaschnutá
  • vyplatí se to udělat, protože lze rychleji vyhladit a méně se práší
  • pokud se stěrka poškodí nebo obrousí moc, jde to hned opravit nanesením nové stěrky, což ušetří dost času ve srovnání s čekáním na úplné zaschnutí
  • zkoušel jsem i navlhčit zaschlou stěrku a brousit.
    • u tenkých, malých ploch to docela šlo, ale u větších to často začalo cuckovat a trvalo dlouho, než jsem to vyhladil. Někdy to ani pořádně vyhladit už nešlo.
    • šlo spíše o rozmazávání než broušení :)
    • zacpává to hodně brusný papír/mřížku.
• penetrován stěrkované stěny
  • penetrován stěrky dává smysl, protože zpevní stěrku (hůře se brousí) a trochu zdrsní povrch
  • při penetrovaní (štětkou) se mohou objevit stopy od štětky, je třeba kvalitní štětku a kontrolovat
  • nepřejíždět přes jedno místo víckrát, jinak hrozí vymytí stěrky, stopy od štětky
  • po penetrovaní stěrka vždycky vypadá hůř, protože se vždycky něco málo vymyje a vzniknou vady. Cílem je zkusit minimalizovat poškození stěrky mokrým štětcem :)

• řeky v první vrstvě
  • při penetrování mi na stěně místy tekla penetrace. Po zaschnutí byly na stěně pozorovatelné řeky od penetrace.
    • na začátku stěny to mělo spíš jen jiný odlesk.
    • na konci to byla už kontaminovaná penetrace starou barvou, takže to šlo hodně vidět.
  • nová barva nanášená válečkem se nechtěla na potůčky moc chytit a vytvořilo to řeky v první vrstvě
    • podle mě je problém s různou savostí podkladu.
    • Potůček byl hodně penetrovaný, méně savý než okolí, takže váleček sbíral nevsáknutou barvu a přenášel jí na více savou část
    • lokální nižší savost způsobuje přesun barvy na více savý podklad při malování válečkem
  • teoreticky, kdybych přejel válečkem jen jednou, tak by se to nestalo.
    • jeden průchod se mi ale nikdy nepodařil. Buď tam mám moc barvy nebo to dobře nekryje. Opakovaný průjezd to opraví, ale vzniknou pak řeky
  • další vrstvy barvy řeky ještě více zvýrazňovaly :D
  • lokální obroušení a přetření trochu pomohlo,
    • pokud se to obrousilo poctivě, hluboko,
    • ale vzniklo tak o dost hladší místo než okolí s první vrstvou. Další vrstvy to už moc nedoženou.
  • penetrace má za úkol zpevnit podklad (prašnou stěrku?) a vyrovnat savost podkladu
    • možná to penetruji málo a savá místa se musí penetrovat dokud nezůstanou mokrá :D
    • možná by pomohla hloubková penetrace místo té univerzální

• cucky v první vrstvě při stěrkování
  • nejedná se o starý podklad :)
  • myslel jsem, že problém dělá ta prima stěrka
  • ukázalo se, že to dělá ale i ta FS20 stěrka
    • na stěně, kde to bylo dokonale vyhlazené.. vznikly cucko-řeky :)
  • myslím si, že to je problém různorodé savosti podkladu a opakovaného průchodu válečkem
    • tam kde to saje dobře (stěrka) se barva nabaluje víc a víc
    • protože ani penetrace není dokonale rovnoměrně, dělá to různé cucky

• viditelné pruhy / odlišné odstíny při malování válečkem
  • zkoušel jsem dvě techniky
    • natřít pruh od stropu až dolů
      • začít uprostřed stěny, pak směrem nahoru a dolů
      • opakované jej projet a pak ještě roznést půl pruhu vpřed a půl vzad
      • výsledek byl viditelné pásy :D
    • natírat čtverce
      • například po 1m2 vyplnit horizontálními i vertikálními tahy
      • výsledek byl, že některé části měly jiný odstín než jiné
  • natírání více vrstev moc nepomohlo
    • něco se opravilo něco se zhoršilo :D
  • myslím si, že to nejde udělat válečkem dokonale.
    • třeba v kuchyni to vypadá perfektně.. ale je to asi tím, že na stěnu nedopadá světlo z okna z boku jako v tom problematickém pokoji. Když se na stěnu dívám kolmo, tak problém nevidím :D

• nepenetrovat válečkem!
  • protože
    • váleček na krajích zanechává stopy, které mohou jít vidět (při světle z určitého úhlu, nanášení tónované barvy)
    • stěna není rovnoměrně penetrovaná .. jsou tam ťupky jakoby od pomeranče
    • velice často to pak stéká
  • správně penetrovaná stěna se pozná tak, že po ní pak voda stéká
  • zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Csnpyc2TNFs

• výhody stříkací pistole
  • barva se nekontaminuje
    • při malování válečkem se na váleček nalepuje smetí ze stěny, ze země
    • dostane se to i zpátky do barvy při namáčení..
      • například prach ze staré žluté malby může obarvit barvu v kyblíku
      • je lepší odlévat si méně barvy při malování válečkem
  • neodlupuje se stará vrstva barvy
    • tlak pistole může strhnout volnou vrstvu
    • je to ale menší pravděpodobnost, než když váleček tahá malbu jakoby od stěny
  • menší spotřeba barvy
    • na stěnu se barva nanáší rovnoměrně v minimální vrstvě
    • u válečku hodně závisí na savosti podkladu a technice tahů
    • umývání mřížky, válečku, pomocných štětek.. všechno spotřebovává barvu
  • nedělá pruhy
    • špatně nastavení trysky, špatná tryska, může způsobit pruhy kvůli overspray
    • ale pokud je to vyladěné, tak tam pruhy prakticky nejsou
    • u válečku je skoro nemožné toho dosáhnout
    • mám ale trochu obavu, zda ty tahy nepůjdou z boku přeci jen taky vidět :D
  • rovnoměrné i na různě savých podkladech

• čištění mašiny je v https://www.youtube.com/watch?v=tjMb2-t4KeQ od 8 min :)

Poznámky k zpracování:

• rozlišení polohy PRIME od SPRAY
  • PRIME se pozná tak, že směruje dolů.. tam kam odvodní hadice..
  • SPRAY směřuje na konektor vysokotlaké hadice
• pro smontování není potřeba utahovat šrouby na krev.. stačí s citem dotáhnout
• před uvedením do provozu nezapomenout aspoň 1x zmáčknout tlačítko na pročištění ventilu
• bacha, že HEA filtr se dává užším koncem nahorů (k pistoli). Jinak to nemá vůbec tlak :)

• před přepnutím ze SPRAY do PRIME je dobré nastavit kolečko na OFF, jinak to začne hned hučet
• před malováním (každé nové přepnutí na SPRAY)
  • je dobré vyzkoušet stříkání na karton
    • aby se ověřilo, že je tryska ve správném směru :D
    • aby se ověřilo, zda má dobrou stopu
      • pokud mám přebytek barvy nebo mezery na kraji, mám nízký tlak nebo moc hustou barvu
      • tlak se nastavuje
        • od nejnižšího.. postupně přidávám, dokud to není krásný
        • moc vysoký tlak se pozná tak, že je tam zbytečně moc barvy
      • špatná stopa může být i poškozenou nebo nevhodnou tryskou
        • pokud už tlak více zvednout nelze.. tak zbývá jen ředit barvu
        • pokud barva už více ředit nejde, lze zkusit jinou trysku
        • trysku lze čistit ultrazvukovou čističkou ve vodě :D
        • tryska se značí číslem XYY, kde
          • X je angle… 5 = 50˚
          • YY je velikost díry, na jak tlustý materiál je tryska
      • https://www.youtube.com/watch?v=crtjAT1E5j8
  • je dobré chvíli (30s) nepřetržitě stříkat do kýble s barvou
    • aby se ověřilo, že to saje dobře barvu a má pravidelný dostatečný tlak

• optimální čištění
  • odtlakovat
  • donést kýbl s čistou vodou (7 litrů) a prázdný na odpad
  • přívodní hadici dát do čisté vody
    • odvodní ponechat zatím v kýblu s barvou
  • sundat držák trysky a hodit do čisté vody
    • rozebrat, trochu očistit, aby nezaschnulo
  • natahovat vodu (PRIME)
    • až doteče barva (asi tak 5s? začne to být řidký), přehodit odvodní hadici do špinavého kýblu
  • vystříkat zbytek barvy z vysokotlaké hadice do kýblu s barvou (SPRAY)
    • voda je bílá jako barva, ale když se stříká pramínek na bok kýble, tak jde vidět, že se najednou změní hustota na mnohem řidší. Změní to i zvuk. Odhadem jde tak o 30s?
  • pokračovat se stříkáním, ale do kýble na odpad, než dojde voda
  • než dojde voda, namontovat držák na trysku prostříknout oba směry trysky
  • až dojde voda, odmontovat přítok i odtok hadici, trysku.. pořádně umýt
    • při odpojování hadic je dobré stroj zvednout, aby voda z hadic vytekla a dát pod něj raději hadr
    • hadice lze uvnitř umýt pouštěním proudem vody z kohoutku
    • je také dobré napustit trochu vody do hadice, zacpat oba konce a zatřepat s tím
  • nový kýbl s vodou, do něj čistou přívodní hadici
  • do prázdného kýble dát čistou odtokovou hadici
  • natáhnout vodu (PRIME)
  • stříkáme do kýble na odpadní vodu dokud není čirá
    • proud čisté vody lze využít k očištění nářadí, například míchadla na barvu
  • opět tam nasadíme trysku a prostříkneme v obou směrech
    • celou pistoli lze ponořit pod hladinu, aby to nestříkalo ven
    • pomocí spouště lze pumpovat, změny proudu pomáhají čistit
  • odtlakovat, vypnout, odpojit hadice, domýt
    • přetlakovou hadici je dobré odpojit u stroje a zacpat palcem, aby z ní netekla voda ven při přenosu do vany. Až ve vaně lze pak odmontovat pistoli z hadice.
    • přetlaková hadice má tendenci se pořád smotávat. Vytvoří se většinou tak cca 7 kruhů. S hadicí je dobré pomalu otáčet v jednom směru, pro každý kruh, aby se voda dostala ven.

• technika malování / hypotézy failů
  • stříkat ve vzdálenosti 20-25 cm
    • pokud je to blíž,
      • tak je tam asi moc barvy?
      • menší šířka pruhu?
      • ostřejší hrany?
      • může to i udělat tlakem mikro dírky v malbě? - to se mi pod topením stalo :)
    • pokud je to dál
      • může dopadat už uschlá barva? která pak nedrží a práší?
  • udržovat konstantní rychlost / vzdálenost od zdi / kolmý úhel
    • rozdíl je pak viditelný a může vytvořit pruh?
    • při rychlejším pohybu se nanese méně barvy, při pomalejším více..
    • ideální je počítat si dobu jednoho pruhu.. aby byly stejné :D
  • spoušť mačkat i uvolňovat v pohybu
    • zastavení znamená nanesení více barvy na začátku/konci pohybu
      • udělá to takový nepěkný, viditelný, ostrý přechod
    • při stisknutí spouště může nastat burst z natlakované hadice
    • bacha na oversprey na okolní stěny!!!
      • ideální je začínat stříkat v pohybu na zakryté podlaze, protože zde nehrozí nastříkání pruhů na okolní stěny ani burst viditelný na stěně. Vedlejší stěnu lze i zakrýt kartonem.
      • končit by se mělo přesně, jde to pak fakt hodně vidět. Vadí to hlavně u stěn, které se už malovat nebudou.
  • stěny by se měly malovat svislými pásy
  • strop pásy po směru světla
  • pásy se nesmí přerušovat, celou délku najednou, jinak to jde vidět
  • nový pás se začíná na stejné straně, kde starý končí (když skončím nahoře, začínám nahoře)
    • bacha, aby si nahoru nešel jinou rychlostí než dolů
  • malování druhé vrstvy by se mělo dělat otočením o 90 stupňů (vertikální za horizontální)
  • malování se začíná nastříkáním rohů
    • aby se pak nemuselo chodit až ke hraně a nenastříkali jsme okolní stěny

k zapracování

• nedoporučuje se jet v kuse bez uvolnění spouštěče, protože se pak nanese 2x tolik barvy v místě otočení
  • na hodně videích to tak ale dělaji
  • teoreticky, pokud bych zvedl rychlost na 2x, tak by se to srovnalo, ale to nejde asi uhlídat
• před začátkem se doporučuje trochu odstříknout do vzduchu
• nedoporučuje se jet na maximální výkon, spíš naředit barvu

• proč se mi často střídá tmavší a světlejší pruh?
  • nejspíš to v jednom směru dělám jinak než v druhém?
    • co zkusit dělat jenom v jednom směru? například pořád od zdola nahoru
    • rozdíl může být ve vzdálenosti nebo rychlosti
  • po zmáčknutí je tlak vyšší a chrlí to víc barvy? takže konec a start je vždy jiný
    • poslouchat tlakování.. na začátku odstříknout a skončit před dotlakováním?

Příprava podkladu

• pokud nedrží podklad tak oškrabat
  • ověřuje se tak, že se namočí stěna teplou vodou.. nechá 5-10 minut.. pak přejede štětkou
  • oškrabání
    • namočit m2 stěny teplo vodou
    • po 5 minutách zkusit malířskou škrabou nebo špachtlí seškrábnout
    • pokud nejde snadno, tak více namočit nebo nechat delší dobu
    • dát velký pozor na škrábance, rýhy.. raději znovu namočit
  • po oškrabání rozmýt
    • teplou vodou s mýdlem, houbou
    • cílem je rozmazat zbývající starý nátěr
• očistit stěnu od prachu
  • lze smést koštětem, ale dost to rozvíří prach, který začne sedat zpátky na stěnu
  • lepší je použít vysavač
• opravit díry
  • hluboké díry nebo praskliny akrylovým tmelem / sádrou
  • větší plochy v omítce přes karestuk (fajnová)
    • dát pozor, aby byla v okolí oškrabaná malba, jinak hrozí, že při budoucím odstranění malby bude opravená díra vyčnívat nad malbu.
• penetrovat
  • kvalitní malířskou štětkou, ať nedělá stopy
  • hezky namočit, více savá místa více, ať se sjednotí savost
• vyrovnat nerovnosti stěrkou
  • lze lokálně, ale lepší výsledek má stěrkovat celou stěnu
  • celá stěna se dělá ve dvou vrstvách, každý se brousí (lze i vyhladit za mokra)
    • první se nemusí brousit, pokud tam není extra velký výstupek
  • stěrka se opět penetruje (pokud se maluje válečkem)