Dále platí, že novější model z nižší řady může být lepší než starý model z vyšší řady

https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf

• Jednotka Newtonmeter (Nm nebo také N*m)
• 1 Nm odpovídá působení síly 1N na 1M
  • 1 N je síla, která při působení na bod o hmotnosti 1kg způsobí zrychlení/zpomalení o 1m/s
• cyklo komponenty mívají uvedené doporučené utahovací momenty
• momentový klíč umožňuje nastavovat požadovaný utahovací moment
• bez momentového klíče lze sílu odhadnout přibližně následovně
  • 8Nm = působení 8kg na 10cm od osy
  • 8Nm = působení 8kg na 0.1m od osy
  • 8Nm = působení 0.8 kg na 1m od osy

Abecedně:

• Bovden - trubička pro řadící nebo brzdící lanko. Navenek to vypadá z plastu/gumy, uvnitř je ještě lankové zpevňovací opletení - zkrátka chce to pořádný kleště :D
• Grip - madla na řidítka
• Kazeta - sada zadních ozubených koleček (pastorků)
• Kliky - uchycení pedálů ke středovému složení, typicky jsou včetně převodníku
• Náboj - přední/zadní, střed kola pro uchycení ráfku pomocí špic
• Přehazovačka - přepínání malých převodů (zadních)
• Přesmýkač - přepínání velkých převodů (předních)
• Převodník - přední ozubená kolečka (pastorky), typicky se prodává společně s klikami
• Řadicí páčky - to co je na řidítkách pro přehazování
• Středové složení - střed pro uchycení klik

• Aktuální stav:
  • páčky Shimano Acera STEF65 7R4, 3×7
  • přehazovačka Alvivo (7x)
  • kliky/přesmýkač STX (3x)
  • brzdy STX Cantilever Brake
  • grip BBB BHG-97 Viper

• zadní kolo není uprostřed rámu
  • proto je má zadní brzda vysunuté pravé špalky víc než levé
  • ničemu to ale nevadí, lze vyladit aby se obě strany přitáhly správně současně

• přesmýkač/přehazovačka je dobře vyladěná
  • jde zařadit všechny kombinace, bez toho aby řetěz drhl
    • u extrémních kombinaci možná lehce
  • lze přehodit na všechny kombinace
    • při přechodu převodníku z 2 na 3 to někdy vyžaduje zatlačit páčku trochu za pozici 3

• přepínání 1-7 přestalo fungovat
• byly tam ST-MC30
  • 3×7, včetně brzd, průměr 22,2
  • už se nevyrábí
• nalezené alternativy Shimano pro 3×7
  • obecně
    • vždy je součástí řadící lanko, je tam totiž docela napevno :)
  • Shimano Altus STEF510-7 (3×7)
  • Shimano Acera STEF65 7R4, 3×7
    • balení obsahuje jak řadící lanka (napevno), tak dokonce brzdová
    • řadicí bovden a lanko je trochu užší než brzdový
    • brzdy lze přepnout z režimu V-Brake na Cantilever brake

• teď tam jsou nějaké STX Cantilever brake
  • možná jde o řadu MC30

• chtěl bych to zkusit předělat na V-Brake
• například: Shimano BR-T610 DEORE (699 Kč)
• bojím se ale
  • že to nebude ve výsledku lepší, i když se to říká :)
  • že to nepůjde připevnit na ten rám
    • velikost závitu na vidlici nebo pozice
    • vedení bovdenu

• přepnutí režimu páček z V na C/T režim u Cantilever brake je fakt rozdíl

• postup změny režimu
  • odpojil jsem lanko, abych jej mohl vytáhnout z páčky
  • zmáčkl jsem páčku, zespodu povolil šroubek, trochu zatlačil na plast aby vyskočil
  • plast jde umístit jen na jedno místo, mění se jen pozice nad/pod plast

• postup ladění brzd
  • vychází z Shimano návodu, ale trochu jsem jej upravil, abych nemusel vytahovat kolo :D
  • nejprve je vhodné odpojit lanko (hodně povolit + vytáhnout na jedné straně)
    • zkontrolovat, zda jsou rovnoměrně zbroušené špalky
      • pokud ne, tak srovnat na pilníku
      • nebo aspoň nožem odřezat hrany, které zavazí
    • nastavit šroub tuhosti brzdy na střed
    • přibližně nastavit špalky
      • aby byly uprostřed své osy
        • aby nebyl jeden vysunutý 3 dílky a druhý jeden dílek
        • později se to už blbě opravuje
      • aby dobře doléhaly na ráfek
        • celou plochou na ráfek (při přitisknutí rukou)
        • milimetr od horní hrany ráfku (aby nadrhli o plášť)
        • ideálně zarovnané se spodní hranou (pokud budou přes hranu, budou se špatně obrušovat)
      • špalky se nastavují matičkou a inbusem
        • s inbusem nelze otáčet, je jen jako pomocný při dotahování/povolování matky
        • na matku se hodí klíč 10, nastavitelný klíč je neprakticky
        • předběžné nastavení lze provést jen klíčem, inbus použít až při dotahování
  • připevnit lanko
    • oba špalky jednou rukou přitisknout na ráfek
    • co nejvíce napnout lanko
    • lanko zajistit hned za koncem pomocné bužírky, žádná mezera
  • nastavit špalky natěsno
    • začít pravým špalkem, pak levý
    • páčka brzdy by neměla jít ideálně vůbec stisknout
  • trochu povolit lanko
    • na straně s pomocnou bužírkou opatrně popustíme 2-3 mm
    • párkrát zmáčkneme brzdící páčku, aby se trochu vycentrovalo
  • vycentrování špalků
    • pomocí šroubku nastavujeme tuhost pružiny
    • cílem je stav, kdy kolo je přesně uprostřed
  • kontrola
    • protočit kolo, zda někde nedrhne
      • někdy má kolo trochu osmicu, takže se muší lanko ještě trochu víc povolit
    • na rozbočce lanka na levou/pravou stranu je značka signalizující správný úhel lanka
      • správná pozice by se mela nastavit tuhostí pružiny
      • předpokládá se ale asi, že to bylo předtím už dobře nastaveno a jde jen o centrování :)

• https://www.kupkolo.cz/data/files/navody_kola/56144_fdm591.pdf
  • zkontrolovat pozici přesmýkače
    • rovnoběžně s převodníky
    • 2-3 mm nad největším převodníkem
      • pokud projde 3mm inbus mezi zuby a převodníkem, tak by to mělo být ok
      • pokud by byla mezera větší, může řetěz spadnout
      • pokud by byla mezera menší, bude drhnout řetěz
    • před změnou polohy zaznačit aktuální pozici
  • nastavit spodní doraz bez lanka
    • lanko musí být povolené, aby neovlivňovalo doraz
    • zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu)
    • šroubem L (většinou blíž k rámu), vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout)
  • napnout a připevnit lanko
    • zařadit nejlehčí převody (největší vzadu, nejmenší vepředu)
    • otočit šroubem na bovden řadící páčky, aby bylo lanko co nejvolnější
    • připevnit lanko natažené
      • díky nastaveném dorazu, nejlehčím převodům a povolením šroubem na bovdenu není třeba extrémně napínat.
      • K dopnutí by mělo stačit pár otáček šroubu na bovdenu.
  • nastavení horního dorazu
    • zařadit nejtěžší převod (nejmenší vzadu, největší vepředu)
    • šroubem H (většinou dál od rámu), vnější strana 0-0.05 mm od řetězu (nesmí drhnout)
  • nastavení středního převodníku
    • největší vzadu, střední vepředu
    • úprava pnutí lanka šroubem na bovdenu u páčky, vnitřní strana 0-0.05 mm od řetězu

• problémy:
  • Při řazení se řetěz sesmekává směrem ke klice.
    • Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky).
  • Řazení ze středního na vnější převodník je obtížné.
    • Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
  • Řazení ze středního na malý převodník je obtížné.
    • Povolte šroub spodního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/4 otáčky).
  • Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače.
    • Dotáhněte šroub horního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
  • Na vnějším převodníku dochází k zachytávání řetězu o vnější plát vodítka přesmykače.
    • Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ruček (přibližně o 1/8 otáčky).
  • Při řazení z vnějšího převodníku je střední vynechán.
    • Otočte nastavovací váleček bowdenu proti směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky).
  • Na středním převodníku dochází, po přeřazení na největší pastorek, k zachytávání řetězu o vnitřní plát vodítka přesmykače.
    • Nastavovací váleček bowdenu dotáhněte ve směru hodinových ruček (1 až 2 otáčky).
  • Při řazení se řetěz sesmekává směrem dovnitř na osu šlapacího středu.
    • Dotáhněte šroub spodního dorazu ve směru hodinových ruček (přibližně o 1/2 otáčky).
  • Při řazení ze středního na vnější převodník je páka tuhá
    • Povolte šroub horního dorazu proti směru hodinových ručiček

• https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace/
  • u správně seřízeného přesmykače by nemělo vodítko drhnout o řetěz při jakémkoliv zařazeném převodu vyjma extrémních poloh, kde je to přípustné a vzhledem ke škále převodů i neodstranitelné (velký převodník/největší pastorek, malý převodník/1–3 nejmenší pastorky).

• https://www.ivelo.cz/domaci-servis-kol/serizeni-presmykace-ii/
  • Pozor – při montáži ve stojanu se doraz může zdát dobře seřízený, ale je potřeba počítat s tím, že klika chtě nechtě při záběru pracuje. Při jízdě tak vše může vypadat jinak, vyplatí se kolo krátce projet.

Aktuálně:

• https://www.amulet.cz/amulet-shift-29-2018-p3755/
• Velikost kol 29„
• Rám Amulet QCG3 29 TB 6061 (L 19“) 3x odlehčovaný hliník, výrobní číslo UMA C170504
  • držák na vidlici vypadá jako tapered, ale mám tam vidlici ahead :) možná přes redukci?
• Vidlice SR Suntour XCT HLO (Pružina, Zdvih 100mm, 2725g, 160mm disc brake, 28 mm (1 1/8„) sloupek) výrobce
  • bacha.. je na ní napsáno XCM HLO, jestli jsem četl dobře :D Což ale nesedí podle specifikace výrobce
• Řazení Shimano Acera 3×9
• Přehazovačka Shimano Alivio
• Přesmykač Shimano Altus
• Kazeta Shimano Altus HG200 9/11-34 zubů
• Kliky Shimano Alivio FC-4060 22/32/44 zubů 175mm
• Řetěz Shimano HG53
• Střed Shimano SM-BB52 68/73 mm
• Brzdy Shimano M315, 160mm
• Brzdové páky Shimano M315
• Hlavové složení Neco Integrated
• Řídítka Race-light 740mm
• Představec Race-light Sport
• Náboj přední/zadní Shimano RM35, 32h
• Pláště CST Wolta 29×2.1“
• Ráfky Race-light 29 DW 32h
• Sedlo Race-light
• Sedlová trubka Race-light 31,6mm
• Pedály Alloy

Dříve:

• Kliky SR Suntour XCT 22/32/42 zubů 175 mm
• Střed čtyřhran

TODO:

• přesné označení komponent
• počet článků řetězu

• nejprve očistit (Praní řetězu od Štěrba kola)
  • pokud není moc špinavý
    • stačí setřít do sucha hadrem
    • případně použít na hadr nějaké odmašťovadlo
      • Čistič FORCE na řetězy 500 ml, růžový
      • cyklostar
      • macoff
  • pokud je více špinavý
    • sundat řetěz (doporučené řešení)
      • pokud nemá řetěz rychlospojku, musí se roznýtovat
        • roznýtovávání snižuje životnost
      • na velké usazené nečistoty se lze použít rozpouštedla jako nafta, toulen
      • následně je vždy vhodné použít nějaký odmašťovač, aby nezůstala nafta/voda uvnitř článků
      • vodu zevnitř lze dostat
        • tlakem vzduchu (kompresorem)
        • nebo třeba rozehřátím řetězu nad 100 stupňů (položit na el. sporák)
    • použit pračku řetězů
      • řetěz z pračky často vyjíždí špinavý a čistící prostředek se pak roznáší na další komponenty
      • asi by bylo dobré utírat řetěz z pračky rovnou hadrem
      • řetěz by se měl po vyprání osprchovat vodou, aby se odstranilo odmašťovadlo
      • Pračka řetězu Park Tool Cyclone CM-5-2
        • nabízí jí hodně obchodů
        • od 765 Kč
      • Finish Line Chain Cleaner Kit - pračka na řetěz
        • praní i mazání
        • včetně roztoků
        • od 699 Kč
      • Čistička řetězu CLEAN 5.0
        • od 280 Kč
      • hromada dalších praček včetně levných ebay

• mazání
  • nanášet na každé očko zvlášť, opatrně
  • pozor na znečištění ostatních ploch, hlavně na brzdy
  • mazadla
    • vazelína se nedoporučuje, protože zůstává na povrchu řetězu a ostatních komponentách
    • olej WD40 se nedoporučuje, protože je moc tekutý :)
    • Castrol olej chain doporučuje štěrba
      • na motorky, odolává odstředivé síle
      • po nanesení po chvíli trochu ztuhne
      • nelepí se na něj prach
      • vydrží dlouho 200 km
      • blbě se odstraňuje!!
    • Motorex DRY power 173Kč
      • vyhrál nějaký německý test
      • měl by vydržet tak 125 km podle obalu
      • neměl by na sebe lepit prach

• prakticky
  • čištění
    • hadr s mikrovláknem + cyklostar extra carbon 1l
    • nejprve jsem zkoušel utřít řetěz do hadru
      • chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
      • řetěz pořád dost špinil
    • následně jsem zkoušel nanést prostředek na řetěz
      • držel jsem hadr pod řetězem
      • na řetěz jsem kapal cyklostar a posouval po celé délce mezi převodníkem a přehazovačkou
      • pak jsem mokrým hadrem jezdil po řetězu dokud na něm nebyla pěna
      • zkoušel jsem použít i kartáček zespodu, shora, z boku…
      • 3.5x jsem posunul řetěz klikou, abych postup aplikoval pro celý řetěz
    • očistil jsem prostředek z řetězu
      • chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
      • hadr jsem průběžné vyplachoval v čisté vodě
      • opakoval jsem, dokud se prostředek nevymyl
    • čištění prostředkem řetěz hezky vizuálně vyčistilo, ale pořád špinil.
    • opakoval jsem postup s čistícím prostředkem 2-3x, stále to nebylo dokonalé
    • vzal jsem suchý nový hadr a začal řetěz sušit
      • chytil jsem řetěz přes hadr do ruky a otáčel klikou
      • po několika iteracím přestal řetěz skoro špinit, tak jsem přešel k mazání
  • mazání
    • Motorex DRY power má otočný uzávěr, který umožňuje regulovat množství oleje
    • řetěz jsem začal mazat po jednotlivých článcích s uzávěrem otočeným na max
    • pod řetězem jsem držel kapesník a hromada oleje skončila na něm
    • jakmile se na řetěz dostal olej, začal z toho téct úplně černá tekutina :D
    • zase jsem vzal kapesníky/hadr a zkoušel řetěz utírat od té černoty
    • bylo to nekončené a nechtěl jsem utřít všechen ten olej, tak jsem to pak tak nějak nechal
  • Závěr
    • docela bych zkusil tu pračku na řetěz
      • to čistilo se asi nedostalo mez články jako olej
      • takže ta černota vytekla až při mazání :)
      • bylo by lepší celý řetěz pořádně ponořit do čistidla
    • věřím, že sundat řetěz je úplně to nejlepší
      • čištění by bylo mnohem rychlejší a s lepším výsledkem

• měrka vytahání řetězu
  • 0.75 je ještě dobrý
  • 1 je už čas na výměnu
  • měří se při úplně napnutém řetězu (při zátěži)
  • řetěz se mění po 1200 - 2000 km obvykle
  • vytahaný řetěz = zvyšuje opotřebovávání pastorků (nerovnoměrné)
  • nový řetěz na opotřebovaných pastorcích = přeskakování
  • cca 100 Kč

• s novým řetězem koupit rychlospojku
  • není dobrý dávat novou rychlospojku na opotřebovaný řetěz
• koupit čepy na řetěz
  • čep řetězu Shimano 9speed
  • cca 19-40 Kč

• hledal jsem ty současné santur a vypadá to, že nejsou vůbec pro 9 převodu v zadu, jen 6-7-8
  • Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black 1500 Kč
  • Suntour XCT Crankset 175mm x 42/32/22 Black 28 USD
  • pokud stojí kolem 1500, tj. stejně jako ten Shimano Alvivo, nechápu proč tam nedali Shimano :D

• Kliky 3x9 SHIMANO Alivio FC-T4060 44/32/22z levnější
  • je to aktuálně nejvyšší dostupná řady (Alvivo) pro 3×9.. vyšší (Deore, SLX) jsou už 3×10 ..
  • mají ochranný kryt proti ničení kalhot :D
  • součástí je střed
  • manual

• bacha, 3×9 pomalu končí… proto je teď málo vyšších řad pro 3×9
• starší 3×9 modely
  • Shimano Deore M590 44/32/22, za 1990 Kč k odběru v Brně
    • model z roku 2010
    • integrovaná osa
    • Hollowtech II
• prý by mohlo fungovat i 3×10, které je teď víc prodávané

• ze Santur XCT + čtyřhran na Shimano Alivio FC-4060 + SM-BB52 Hollowtech 68/73 mm
• pedály jsem použil původní

• demontáž starých
  • inbusem 8 mm povolit jistící šroub
  • do závitu v klice našroubovat stahovák klik (použít trochu vazelíny)
  • otáčením stahováku stáhnout kliku z osy čtyřhranu
• demontáž středového složení se čtyřhran osou
  • povolit levou misku otáčením proti směru hodinových ručiček a vytáhnout
    • levá = po směru jízdy, strana bez převodníku
  • povolit pravou misku misku otáčením po směru hodinových ručiček a vytáhnout
    • pravá = po směru jízdy, strana s převodníky
    • pravá strana obsahuje celou osu, proto se povoluje až jako druhá

• instalace nových
  • změřit střed, já naměřil lehce pod 69 mm, což odpovídá nejspíš 68 mm variantě
  • složení SM-BB52 je pro 68-73 mm, v případě 68 je třeba doplnit distanční podložky
    • já jsem použil 2.5 mm z každé strany
    • podle návodu jsem měl použít 3x 2.5 mm, na pravou stranu se dává o jednu podložku víc
    • v případě 73 mm se má použít jen ta jedna pravá podložka
  • namontovat pravou misku
    • pravá = po směru jízdy, strana s převodníky
    • na misce je přímo označení strany R
      • je to ta miska, co má k sobě přidělaný plastový tunel (lze rozdělat)
    • závit namazat vazelínou (prstem)
    • utahovat proti směru hodinových ručiček (na misce je šipka)
    • šroubování rukou šlo dost z tuha, použil jsem raději rovnou klíč
    • dotahuje se na 35-50 Nm
      • já měl obyčejný klíč s délkou 15 cm
      • mělo by odpovídat tlaku 23-33 kg
      • zkusil jsem to dotáhnout co to šlo :)
  • namontovat levou misku
    • levá = po směru jízdy, strana bez převodníku
    • závit namazat vazelínou (prstem)
    • utahovat po směru hodinových ručiček (na misce je šipka)
    • šroubování rukou šlo docela lehce ve srovnání s pravou
    • dotáhnout na 35-50 Nm
  • montování pravé kliky
    • obsahuje převodníky a integrovanou osu
    • osu namazat lehce vazelínou (v miskách je taky vazelína, tak stačí málo)
    • připravit řetěz na misku (aby se pak jednoduše nasadil, pokud není rozpojený)
    • poklepat gumovým kladivem na osu, aby vylezla osa na druhé straně
      • cca 25 mm, aby se tam levá klika vlezla
  • montování levé kliky
    • otočená o 180 stupňů vůči pravé :)
    • nejde nasadit špatně, je tam místo bez drážek, do kterého to zapadne
    • dále je na klice pojistka, kterou to chce zamáčknout, aby nepřekážela ose
    • nasadit kliku na osu
      • mně osa nejdříve končila tak 6 mm před koncem otvoru v klice, tak jsem ještě trochu poklepal gumovým kladivem na pravou kliku na cca 1 mm před koncem
      • ideálně by osa měla asi končit na konci otvoru v klice
    • zamáčknout pojistku na klice
      • nevím jestli to něco udělalo :D mám pocit, že nic
    • zašroubovat dva fixační šrouby
      • inbusem průběžně dotahovat dotahovat levý a pravý šroub
  • nasazení pedálů
    • na pedálu je také napsáno, na kterou stranu patří
    • pravý pedál se dotahuje po směru hodinových ručiček
    • levý pedál se dotahuje proti směru hodinových ručiček
    • pomůcka pro určení směru dotahování
      • přilož klíč na šroub pedálu a drž jej nehybně
      • šlapáním dozadu se šroub utahuje
      • šlapáním dopředu se šroub povoluje
  • seřízení přesmýkače
    • převodníky mám o cca 5 mm bliž ke středu, tak je třeba upravit přesmýkač

• vyřešilo
  • nepříjemné lupání ve středu je pryč
  • problém s řazením 3. převodníku na 2. převodník na pastorku 7-8-9
    • celkově to podle mě lépe řadí, protože převodníky jsou blíže středu kola (min 5mm), jsou více uprostřed vůči kazetě

• update 23.8.2019
  • dnes mi začal škrtat řetěz u převodů 3-9 při zátěži pedálu a ještě víc už 2-9
  • nevím proč to začalo najednou dělat
    • mohlo se vytáhnout lanko (povolit)?
    • mohl se pohnout nějaký nastavovací L/H šroub?
    • zhoršit vlastnosti řetězu?
    • lehce ohnout převodníky?
  • upravil jsem nastavovacím šroubem
    • docela hodně jsem s ním musel otočit
    • začalo to ale drhnout na druhé straně u lehčích převodů
  • finální stav
    • převodník 3 - drhne na vnitřní straně od 6. převodů a lehčí
    • převodník 2
      • na vnější straně tak tak dobrý při zátěži u 9. převodu,
      • na vnitřní straně drhne od 4. převodu a menší
    • převodník 1
      • na vnitřní straně myslím dobrý, nedá se moc šlapat na tak lehkým :D
      • na vnější straně drhna tak od 5. převodníku

• Zkusit znovu nastavit přesmýkač, zda nedosáhnu lepších výsledků než teď
• Hollowtech II má prý menší kuličky v ložisku a horší krytí ložiska vůči vodě/prachu, takže vydrží méně než čtyřhran. cca 7000 Km prý. Pak se misky s ložisky musí vyměnit.
• Přidat distanční podložku
  • nějak jsem nedal na pravou stranu ještě jednu distanční podložku 2.5 mm :) jak radí manuál
  • asi to ničemu nevadí, teoreticky mě napadly pouze defekty:
    • kliky se mohou posunout zprava doleva
    • závit misek se zašroubovává víc/méně než by měl
      • bál jsem se, že tam může končit závit a může se deformovat při dotahování
      • ale mezi miskami je plastová trubička, která asi nedovolí větší zašroubování
      • mohlo by to ale způsobit častější povolování misek :)
  • příště tam tu podložku ale radši dej :D pokud budeš měnit ložiska nebo budou nějaké problémy

http://cykl.cz/item/seridte-si-odpruzenou-vidlici-2-cast

vidlice se skládá z:

• sloupek - vkládá se do rámu kola.
  • nejčastěji klasický (ahead) 1 1/8„ (28.6mm) u levnějších vidlic
  • nebo kónický (tapered) 1 1/8“ - 1,5„ u dražších vidlic
  • existuje redukce tapered rámu na ahead
• korunka - spojuje sloupek a vnitřní nohy
• vnitřní nohy - tyče pevně spojené se sloupkem
• vnější kluzáky - zasouvají se do nich vnitřní nohy
• pozitivní komora - obsahuje pružící médium
• pružící médium - uvnitř komory v horní části jedné vnitřní nohy (tam kde se nastavuje tuhost), zajišťuje pružení. Může jít o ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer.
• negativní komora - pod pozitivní komorou, působí v opačném směru než pružící médium. Určuje citlivost z kraje zdvihu. Může obsahovat ocelovou pružinu, vzduch nebo elastomer.
• kluzná pouzdra - uvnitř vnějších kluzáků, zajišťující klouzání vnitřních noh
• táhla, patrony - zajišťují, aby vnitřní nohy vyjely z vnějších kluzáků

Pojmy:

• pružení - stalčování vidlice
• tlumení - brzdění návratu vidlice
  • tlumení odskoku - jak rychle se má vidlice vrátit ze zdvihu.
    • Malé tlumení může způsobit rány do řidítek při návratu ze zdvihu.
    • Velké tlumení může způsobit dlouhé setrvání vidlice ve zdvihu, což způsobí ztrátu pružení.
  • Tlumení komprese - jak rychle se může vidlice stlačit.
    • Rozlišujeme vysokorychlostní HSC nebo nízkorychlostní LSC komprese.
    • HSC pruží až od určíté síly (skok, přejetí kořenu).
    • LSC ovlivňuje chod vidlice do zdrvihu při brzdění, trvalé zatížení.
  • k tlumení se typicky používá olej. Protéká přes malé komůrky, což způsobuje tlumení.
• zdvih - o kolik se vidlice umí stlačit
• progresivita - průběh zdvihu při zátěži.
  • na začátku by měla být citlivější, aby vyrovnala i drobné nerovnosti.
  • uprostřed zdvihu tužší. Na konci nejtužší, aby se zabránilo nárazu na kov.
• SAG - zanoření vidlice do zdvihu.
  • tato zkratka označuje zanoření vidlice v klidu při zatížení jezdcem.
  • tedy zjednodušeně, nasedneme-li na kolo někde opření o zeď a zaujmeme jízdní pozici, měla by vidlice zajet do zdvihu o určitou jeho hodnotu. Nejčastěji je to čtvrtina až třetina z celkové hodnoty zdvihu

• Solo Air - vzduch se hustí jedním ventilkem do pozitivní i negativní komory
• Dual Air - zvlášť ventilek pro pozitiviní i negativní komoru

• při maximálním silovém zatížení téměř celou naší hmotností vidlici stlačit za polovinu jejího zdvihu
  • dostaneme-li ji skoro nadoraz, pak je příliš měkká
  • naopak pouhá třetina zdvihu a výrazný odpor už od počátku zanořování hovoří o přílišné tvrdosti nebo zatuhlých pouzdrech.

• Pro test tvrdosti vidlice stačí přejet nerovnost určité výšky a sledovat, zda se vidlice dostala o tuto výšku do zdvihu, případně o něco hlouběji a zda jsme při tom nedostali silnou ránu do řídítek. Je-li náraz slabý a vidlice výšku překážky lehce absorbuje do zdvihu a nejde přitom nadoraz, je vše v pořádku.
  • třeba při přejezdu hrany nebo nájezdu na obrubník.
  • případně stačí položit na zem plochý kámen nebo cihlu, jejichž výška bude přibližně 50-60 mm.
  • přední kolo máme stále nahuštěné na maximum, aby nám celkový dojem nezkreslovala měkká pneumatika.
  • Pokud máme vidlici nastavenou na odpovídající tlak, měla by se při zdvihu 100 mm výška překážky při pomalém přejezdu téměř ztratit v propružení a od řídítek bychom neměli pocítit větší ráz.
  • Jestliže se vidlice při nájezdu na překážku téměř nehne, pak jsme hustili moc, nebo je příliš tvrdá pružina. Dostala-li se vidlice téměř na dno zdvihu, je jasné, že je měkká a v terénu na větších překážkách ji dostaneme lehce na dno zdvihu.
  • Po přejezdu překážky se může stát, že se nám kolo hodně rozhoupe, nebo že překážku sice zkopírujeme, ale řídítka nás ihned poté „kopnou“. To souvisí s tlumením odskoku, které je tvrdosti vidlice nebo tlaku v ní přímo úměrné.

• https://www.youtube.com/watch?v=wYkIsgC_eTo
• pouze mazivem na vidlice
  • výhradně silikonové, bez teflonu
  • například BikeWorkX Silicone Star 200 ml
• stříkne se k těsnícímu kroužku (prachovky)
• zapruží se

• ke klikám FC-T4060
• podle matic kompatibility
  • SLX
    • FD-M660-E
    • FD-M661-D (for 44-32-22T only)
  • Alivio
    • FD-T4000-TS3
    • FD-T4000-TS6
    • FD-T4000-DS3
  • Acera
    • FD-T3000-TS3
    • FD-T3000-TS6
  • Altus
    • FD-M370-3
    • FD-M370-6
    • FD-M371-3
    • FD-M371-6

• Top-swing - přesmýkač je nad objímkou
• Down-swing - přesmýkač je pod objímkou (to co mám já)

• horní tah - lanko k přesmýkači vede shora, prý lepší (to co mám já)
• dolní tah - lanko k přesmýkači vede zaspodu rámu, bowdenu mohou vnikat nečistoty
• Dual Pull - lanko je vedeno přes kladku, která umožňuje oba druhy vedení lanka

• direct mount (přímá montáž) - neobsahuje objímku, montuje se přímo na rám nebo na objímku

A)

• pružící kliky?
  • tření v extrémních polohách (3×1)
    • lanko mám trochu více vypnuté, aby nedocházelo k tření na horním dorazu
    • takže při 3×1 to pak už škrtá
      • nějak se to samo zhoršilo, viz update 23.8.2019
        • převodník 3 - drhne na vnitřní straně od 6. převodů a lehčí
        • převodník 2
          • na vnější straně tak tak dobrý při zátěži u 9. převodu,
          • na vnitřní straně drhne od 4. převodu a menší
        • převodník 1
          • na vnitřní straně myslím dobrý, nedá se moc šlapat na tak lehkým :D
          • na vnější straně drhna tak od 5. převodníku

B)

• drnčící řidítka
  • páčky brzd jsou moc volné
  • prý je to při malém množství brzdící kapaliny

• volné odrazky na šlapátkách
  • nejde dotáhnout, je to takový plast
  • jedině přilepit :)
  • vyřešil jsem tavnou pistolí nanesením vrstvy na čepy odrazky

• volné kliky
  • při šlapání v zátěži to lehce jakoby přeskakuje, je tam malinká vůle
  • když kliky chytím a zkouším s nimi zahýbat, tak se to ve středu pohne
  • prý je to tím, že je tam nějaký plastový střed, přitom podle spec tam má ale být kovový
  • vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52

• špatný počet zubů?
  • řazení přesmýkače z 3 na 2
    • pokud mám 3×9 a chci dát 2×9, tak řetěz často nezapadne na zuby
    • pokud mám 3×7 a chci na 2×7, tak je to snad vždy v pohodě
    • teoreticky stačí povolit lanko, ale to způsobí tření řetězu na horním dorazu
    • zuby 42x32x22 jsou určeny pro 6-7-8 pastorků, může to být tím?
  • vyřešeno zakoupením klik FC-T4060 se středem SM-BB52

• cyklo komponenty obchody v Brně
  • https://www.vkcyklosport.cz/ (na horově)
  • https://www.cyklomania.cz/
  • https://www.bike-life.cz (nemají moc dílů)
  • https://www.cyklopoint.cz (tam jak jsem byl na garančním servisu)
• cyklo komponenty obchody ostatní
  • https://www.moolbike.cz/ (zde jsem kupoval řazení na stříbrné kolo)
  • https://www.cyklodiskont.cz (zde jsem kupoval mazadla, poštovné od 60 Kč)

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLLALQuK1NDrhdCUOFgV9YFZp3vmZR1rgT
  • super videa jak servisovat kolo od www.silkroadcycles.net
• https://www.bike-eshop.cz/pdf/shimano_katalog_2015.pdf
  • katalog shimano 2015
• https://si.shimano.com
  • shimano tech docs
• https://www.velohanak.cz/gallery/downloads/11.pdf
  • Příručka prodejce - Kompletní Shimano průvodce servisem :)